Меню

Регулятор тормозных усилий митсубиси

Регулятор тормозных усилий митсубиси

форум VR-4 Клуб > ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ > Тюнинг VR-4
Редуктор торм. усилий.
Страница 1 из 19 1 2 3 4 11 > Последняя »

Когда увидел под передним подрамником эту деталь, подумал, что просто переходник для тормозной магистрали, чтобы было удобнее менять гидролинии при повреждении.
А когда открутил все трубки и снял, понял, что это»колдун». Этот редуктор сильно ограничивает работу задних тормозов. причем его конструкция по всей видимости это подпружиненный плунжер. т.е. предустановка завода.

Интересно, на всех ли легнумах/галантах стоит редуктор с одинаковым давлением закрытия?
Номер его MB 699555 по каталогу, ставился на все модели он один.

Следовательно вопрос, как изменить давление на задние тормоза, т.к. установка влажкового регулятора в салоне осложняется тем, что тормозная система диагональная, т.е. на левый зад и правый зад по регулятору надо отдельно ставить, а это уже бюджет.

Кто-то занимался этим вопросом вообще, какие решения возможны?

В полной конфигурации ABS содержит четыре датчика и четыре пары клапанов, что позволяет индивидуально воздействовать на каждое колесо для достижения максимальной эффективности торможения и позволяет сохранить диагональное разделение тормозного привода. Такие системы называются 4-х канальными.

На наших телегах 4-х канальный ABS?
Если так, то без редуктора на скользком покрытии при принажатии на тормоз АБС будет стрекотать почти сразу, поддерживая вращение задних колес и препятствовать срыву жопы.

Хотелось бы услышать мнение людей, которые ездят без этих колдунов.

это не колдун, в привычном понимании. данное устройство не отслеживает загрузку, а просто открывается при достижении определенного давления в передних машинках.

Добавлено через 1 минуту
колдун обычно на неразрезных балках ставится (в частности — мосты).

это не колдун, в привычном понимании. данное устройство не отслеживает загрузку, а просто открывается при достижении определенного давления в передних машинках.

Добавлено через 1 минуту
колдун обычно на неразрезных балках ставится (в частности — мосты).

Может я чо не понемаю до конца .
Регулятор тормозных сил раз поставили , значит это кому-то надо.
Я не думаю , что его от нечего делать туда впихнули.
Я так понемаю , что это для того , чтобы ж.па не хватала раньше переда.
На машинах без АБС — это критично , на машинах с АБС имхо *** не надо.
Тормозные машинки-же передние и задние разные и усилие разное .
Для чего нужна эта дополнительная регулировка я хз.
У знакомого Калдина турбовая. На зад он поставил мощные тормоза , а на перед ещё руки не дошли поменять сток на тюнь.
Так он ездиет уже больше года , никаких трабл не замечено.
Так что если АБС исправна , думаю можно попробовать тупо выкинуть этот регулятор.
Всё ИМХО.

Добавлено через 2 минуты

Она находится под блоком АБС ниже на моторном щите, размером с коробок спичек, к ней 4 трубки прикручены.
Я его колдуном обозвал, чтобы некоторым людям было легче понять, о чем речь.

Если уж совсем замрачиваться, то есть тестер давления тормозной системы

Но он полезен при условии, если есть чем это давление регулировать в системе.

Кстати про разность площадей поршней передних тормозов и задних в точку. Не стал сразу писать, но в этом заключается естественный баланс усилия переда и зада, как впрочем и в площади колодок.

Вобщем экономлю около 2тыр на удалении редуктора и на лишних фиттингах. Я прокладываю армированную магистраль Goodridge взамен штатной сгнившей, вот и встал вопрос о редукторе.

в повороте опу не закинет?

было у меня однажды задний правый суппорт затормозил последний раз и подклинил колесо чуть чуть.
не убрался просто чудом. 720 через 3 полосы оформил на мкаде.

кто сверлить будет или просто потрошить, отчет сделайте дабы не закасячить.

в выходные займусь сам, если не опередите то отчет с меня !

Lf там ничего сложного нет что-бы отчёт делать. Это как колесо поменять.
Короче откручиваете четыре трубочки идущие к ниму, потом его самого от кузова. Далее перевернув увидите две заглушки. вынимаете стопорные колечки а далее как кому удобнее можно выдавить заглушки подав давление и заткнув остальные 3 отверстия или просверлив небольшое отверстие посередине заглушки ввернуть туда саморез и плоскогупцами потянув за шляпку вынуть ети заглушки. Далее вытряхиваете два клапана с пружинками. Далее вставив обратно заглушки можно их хорошенько заворить а есле заглушки остались целые тупо поставить обратно стопорные кольца. Далее прикрутив к кузову и обратно четыре трубочки прокачиваем все четыре колеча и ездим радуемся равномерному торможению. Ничего сверх сложного там нет.

Читайте также:  Регулятор пламени газовой горелки

Источник

8. Регулятор тормозных сил

Регулятор тормозных сил

ОБЩИЙ ПРИНЦИП ПРОВЕРКИ

Данные автомобили оснащаются регуляторами тормозных сил.

Показания давления считываются при диагональном разделении тормозного контура

сравнением давления в контуре задних колес с давлением, сообщаемым контуру передних колес.

Двухконтурный регулятор тормозных сил имеет два совершенно отдельных регулятора тормозных сил со своими корпусами, которые при диагональном разделении тормозного контура действуют на контур одного переднего и одного заднего колеса.

Оба контура должны проверяться.

I: переднее правое колесо/заднее левое колесо II: переднее левое колесо/заднее правое колесо.

Регуляторы тормозных сил.

Регулировка регуляторов тормозных сил позволяет изменять давление в контуре заднего колеса в зависимости от давления в контуре переднего колеса.

Регулировка проводится одновременно в обоих камерах регулятора тормозных сил. Если давление ненормальное в одной из камер, то замените регулятор тормозных сил.

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

регуляторы тормозных сил различаются в зависимости от типа заднего моста:

— задний мост нормальной грузоподъемности: красная метка,

— задний мост повышенной грузоподъемности: зеленая метка.

Моменты затяжки (даН-м)

Болт крепления регулятора тормозных

Гайка регулировки нажимного рычага

регулятора тормозных сил

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Отсоедините тормозные трубки.

Отсоедините нажимной рычаг (2) от регулятора тормозных сил, ослабляя затяжку гайки (1).

Снимите регулятор тормозных сил (два болта).

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

ПРИМЕЧАНИЕ: не меняйте положение гайки (3).

УСТАНОВКА

Установка в порядке обратном снятию.

Удалите воздух и проверьте состояние тормозного контура (см. раздел «Проверка -Регулировка»).

НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Fre. 244-03 Манометр для проверки

или работоспособности регулятора Fre. 1085-01 тормозных сил

Подсоедините два манометра Fre. 244-03 или Fre. 1085-01:

— один у рабочего цилиндра переднего правого колеса,

— другой у рабочего цилиндра заднего левого колеса.

Стравите давление из манометров с помощью гайки (Р).

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

Постепенно нажимайте на педаль тормоза, пока в контуре передних колес не установится требуемое давление (см. таблицу значений). Считайте показание давления при этом в контуре задних колес; откорректируйте его при необходимости.

Выполните такую же операцию на другом контуре:

— один манометр у рабочего цилиндра переднего левого колеса,

— другой манометр у рабочего цилиндра заднего правого колеса.

Если имеется большое отличие (значения превышают допустимое отклонение), то замените регулятор тормозных сил, поскольку ремонт его не допускается.

Метод регулировки регуляторов тормозных сил, используемый в настоящее время во время эксплуатации, достаточно простой и требует наличия только двух манометров, которые следует подсоединять к тормозной контуру (у переднего правого колеса и заднего левого колеса, а затем у переднего левого колеса и заднего правого колеса).

Проверка и регулировка выполняется на ненагру-женнном автомобиле при полном топливном баке и нахождении водителя на рабочем месте.

После достижения определенного давления в контуре переднего колеса в результате нажатия педали тормоза сразу же считайте показания давления в контуре рабочего цилиндра заднего колеса и сравните полученное значение с тем, что дано в разделе 07. Затем передвиньте нажимной рычаг, ослабляя затяжку гайки (1) настолько, чтобы рычаг (2) можно было передвигать.

ПРИМЕЧАНИЕ: не меняйте положение гайки (3).

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

Этот способ трудно использовать, когда автомобиль загружен, как это часто бывает на развозных фургонах, оснащаемых полками, заполненными запасными частями и инструментами.

Читайте также:  Схема подключения реле регулятора бычка

Особая ситуация с развозными фургонами привела к разработке другого метода регулировки, в котором используется подсчет прогиба (индекс деформации) шин (это недорогостоящий, но требующий особого внимания метод). Должна приниматься в расчет зависимость давления в контуре рабочих цилиндров задних колес от деформации шины.

— рулетка (используется для замера высоты контрольных точек низа автомобиля),

1 • Подготовка автомобиля:

— автомобиль должен быть оставлен груженым,

— лицо, обязанное нажимать на педаль тормоза во время регулировки регулятора тормозных сил, должно находиться в автомобиле при замере радиуса качения задних колес под нагрузкой,

— автомобиль должен находиться на плоском горизонтальном участке, чистом и ровном (при возможности используйте четырехстоечный подъемник).

2 • Разметка центров задних колес:

— поднимите заднюю часть автомобиля настолько, чтобы задние колеса можно было вращать,

— коснитесь куском мела колпака колеса или декоративного фальш-колпака примерно в центре колеса,

— достаточно быстро вращайте колесо рукой и одновременно твердо прижимайте кусок мела. Это позволит нанести концентрические окружности вокруг реального центра вращения колеса,

— выделите центр с помощью мелового карандаша,

— проделайте эту же операцию на другом заднем

3 • Регулировка давления воздуха в шинах задних колес:

— давление воздуха должно быть отрегулировано на колесах, стоящих на полу, и при нахождении человека на рабочем месте водителя,

— снизьте давление воздуха в шинах обоих задних колес до 1,2 бар (используйте точный манометр),

— выждите несколько минут, пока воздух в шинах нагреется до температуры окружающего воздуха, поскольку воздух охлаждается при его выпуске из шины и давление в ней поэтому меняется,

— как можно точнее доведите давление до 1,2 бар.

4 • Замер радиуса качения колеса на ненагруженном автомобиле:

— поднимите задние колеса настолько, чтобы они больше не деформировались под нагрузкой, приходящейся на задний мост (до момента отрыва колес от пола),

— замерьте расстояние от пола до центра колеса с помощью рулетки.

5 • Замер радиуса качения колеса на нагруженном автомобиле:

— установите автомобиль на колеса,

— замерьте расстояние от пола до центра колеса с помощью рулетки.

6 • Определение деформации шины:

— определите разность результатов обоих измерений, чтобы получить величину деформации шины.

7 • Выполните пункты 4, 5 и 6 для другого заднего колеса.

8 • Определите среднюю деформацию для обеих шин:

— сложите значения деформаций,

определенных для двух задних колес и поделите результат пополам, чтобы найти среднее значение деформации.

9 • Считывание показаний графиков:

— На первом графике считывается нагрузка на задний мост в функции определенной средней деформации шины.

— На втором графике считывается выходное давление Р2 (соответствующее давлению, сообщаемому рабочему цилиндру каждого заднего колеса) в функции нагрузки, определенной по первому графику.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: каждый график соответствует конкретному производителю и типу шины.

10 • Регулировка регулятора тормозных сил:

— Следуйте методу, предлагаемому для выполнения в период эксплуатации, если регулировка регулятора тормозных сил нарушена.

Нагрузка на задний мост/деформация шины (давление 1,2 бар)

DUNLOP 165/70 R13C

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

1 Деформация (мм)

2 Нагрузка на задний мост (кг)

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

1 Деформация (мм)

2 Нагрузка на задний мост (кг)

Нагрузка на задний мост/ деформация шины (давление 1,2 бар)

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

1 Деформация (мм)

2 Нагрузка на задний мост (кг)

Нагрузка на задний мост/деформация шины (давление 1,2 бар)

MICHELIN 165/70 R13C Agilis 61

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

1 Деформация (мм)

2 Нагрузка на задний мост (кг)

Регулировка выходного давления регулятора тормозных сил/Нагрузка на задний мост

KANGOO нормальной грузоподъемности

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

1 Выходное давление Р2 (бар) при давлении 100 бар в контуре рабочих цилиндров передних колес

2 Нагрузка на задний мост (кг)

Регулировка выходного давления регулятора тормозных сил/Нагрузка на задний мост

KANGOO повышенной грузоподъемности

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

1 Выходное давление Р2 (бар) при давлении 100 бар в контуре рабочих цилиндров передних колес

Читайте также:  Рено логан 2 2014 регулятор давления топлива

Источник



Mitsubishi Galant ВИШНЁВЫЙ ЕВРОПЕЕЦ 2.0 › Logbook › Наблюдения и выводы после потрошения «колдуна»(регулятора тормозных усилий)

Всех приветствую!И так, по прошествии 3-х месяцев и пробега более 1700 км, с момента потрошения колдуна, решил написать и поделиться своими наблюдениями и впечатлениями, о поведении автомобиля на дороге и о поведении самой тормозной системы.

Знаю, что многие скептически относятся к такой модернизации, но я готов своим примером показать, что поведение авто на дороге, только улучшилось, по моим ощущениям.Не буду скрывать, что почитав про такие операции над колдуном, и не смотря на уверения этих товарищей с форумов и здесь на драйве, всё таки было очково, проделать тоже самое.Но в конце концов решившись, я проделал эту операции по кастрации распределителя, не фиг «девок портить»!Тем более, что сама по себе процедура не сложная и каждый начинающий её может проделать.Само собой побудило меня на это, тот факт, что после смены суппортов на вееровские, задние диски оставались практически не тронутыми и даже пошли лёгкими точками ржи.Само собой я точно знаю, что задние суппорта в полном порядке после переборки ориг. ремкомплектов, и полной смазки и полировки поршней.Всё ходило от руки!А появление ржавчины на дисках означает, что задок практически не работает, ибо распределитель слишком сильно душит зад.Посмотрев на задние диски от Хонда Сивик, своего друга, так же недавно замененные(меняли вместе ему, месяца 3-4 назад) и на их блеск как у кота яйца, и даже уже появившуюся выработку, само собой психанул, «Чё, за хрень!»Короче, 2 месяца назад, колдун кастрировали.Ссылка на отчет www.drive2.ru/l/492291489003471714/ .
По началу, практически никаких изменений не почувствовалось, кроме того, что педаль стала немного тяжелее, как-будто тормоза немного пропадают и надо сильнее давить на педаль.И второй заметный эффект, что машина перестала клевать носом.Опять же зима, сильно не разгонишься, все ползают медленно.Но, я как бы никуда и не торопился, понимая, что диски и колодки задние получались практически не притёртыми.Но, по прошествии примерно месяца, начал замечать, что диски стали всё больше и больше шлифоваться и блестеть, хотя педалька так и осталась тяжеловатой.

Ок, подумалось мне, пришла пора проверить мнение скептиков, что после такой переделки жопа начнет обгонять перед, при экстренном торможении.Для этого выехал на безлюдную и тихую трассу под вечер.И начал пробовать разгоняться и тормозить.Надо отметить, что условия сложились как раз самое «ТО» для таких экспериментов, так как на кануне выпал снег, его прикатали, а днём началась оттепель, поэтому на трассе оказались участки как голого льда, так и в перемешку лёд со снегом, или укатанный снег с проблесками асфальта.Правда более 120км не разгонялся, но при торможении в пол ни разу мне не удалось поймать состояние авто, когда жопа начинала бы обгонять морду, тормозил как плавно, так и резко в пол, даже немного пробовал отклонять руль слегка в разные сторону.Реакции авто остались такими же как и были до кастрации колдуна, и даже создавая искусственно занос рулём, авто прекрасно выводился из заноса.При резком торможении в пол, машина перестала клевать носом, а тормозит ровно и замедление стало более интенсивным, всё, что лежало на заднем сидении попадало на пол.Я доволен как слон, после помывки и вкусной печенюшки!Вообщем свой вывод я для себя сделал, эта процедура того стоила и даже сожалею, что не проделал её гораздо раньше!КОЛДУН ДЛЯ НАШИХ МАШИН ЗЛО-О-О!Опять же впереди весна, лето, тепло, и переход на летнюю резину, так что эксперимент полностью не проведён.Продолжим свои наблюдения за поведением авто и в частности за тормозной системой.По теплу нужно будет проверить как поживает смазка на направляющих пальцах и поршнях!Всем хорошего настроения и хороших дорог, пусть ваши машинки не ломаются!

Источник

Регулятор тормозных усилий мицубиси

Регулятор тормозных усилий мицубиси

форум VR-4 Клуб > ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ > Тюнинг VR-4
Редуктор торм. усилий.
Страница 1 из 19 1 2 3 4 11 > Последняя »

Когда увидел под передним подрамником эту деталь, подумал, что просто переходник для тормозной магистрали, чтобы было удобнее менять гидролинии при повреждении.
А когда открутил все трубки и снял, понял, что это»колдун». Этот редуктор сильно ограничивает работу задних тормозов. причем его конструкция по всей видимости это подпружиненный плунжер. т.е. предустановка завода.

Интересно, на всех ли легнумах/галантах стоит редуктор с одинаковым давлением закрытия?
Номер его MB 699555 по каталогу, ставился на все модели он один.

Следовательно вопрос, как изменить давление на задние тормоза, т.к. установка влажкового регулятора в салоне осложняется тем, что тормозная система диагональная, т.е. на левый зад и правый зад по регулятору надо отдельно ставить, а это уже бюджет.

Кто-то занимался этим вопросом вообще, какие решения возможны?

В полной конфигурации ABS содержит четыре датчика и четыре пары клапанов, что позволяет индивидуально воздействовать на каждое колесо для достижения максимальной эффективности торможения и позволяет сохранить диагональное разделение тормозного привода. Такие системы называются 4-х канальными.

На наших телегах 4-х канальный ABS?
Если так, то без редуктора на скользком покрытии при принажатии на тормоз АБС будет стрекотать почти сразу, поддерживая вращение задних колес и препятствовать срыву жопы.

Хотелось бы услышать мнение людей, которые ездят без этих колдунов.

это не колдун, в привычном понимании. данное устройство не отслеживает загрузку, а просто открывается при достижении определенного давления в передних машинках.

Добавлено через 1 минуту
колдун обычно на неразрезных балках ставится (в частности — мосты).

это не колдун, в привычном понимании. данное устройство не отслеживает загрузку, а просто открывается при достижении определенного давления в передних машинках.

Добавлено через 1 минуту
колдун обычно на неразрезных балках ставится (в частности — мосты).

Может я чо не понемаю до конца .
Регулятор тормозных сил раз поставили , значит это кому-то надо.
Я не думаю , что его от нечего делать туда впихнули.
Я так понемаю , что это для того , чтобы ж.па не хватала раньше переда.
На машинах без АБС — это критично , на машинах с АБС имхо *** не надо.
Тормозные машинки-же передние и задние разные и усилие разное .
Для чего нужна эта дополнительная регулировка я хз.
У знакомого Калдина турбовая. На зад он поставил мощные тормоза , а на перед ещё руки не дошли поменять сток на тюнь.
Так он ездиет уже больше года , никаких трабл не замечено.
Так что если АБС исправна , думаю можно попробовать тупо выкинуть этот регулятор.
Всё ИМХО.

Добавлено через 2 минуты

Она находится под блоком АБС ниже на моторном щите, размером с коробок спичек, к ней 4 трубки прикручены.
Я его колдуном обозвал, чтобы некоторым людям было легче понять, о чем речь.

Если уж совсем замрачиваться, то есть тестер давления тормозной системы

Но он полезен при условии, если есть чем это давление регулировать в системе.

Кстати про разность площадей поршней передних тормозов и задних в точку. Не стал сразу писать, но в этом заключается естественный баланс усилия переда и зада, как впрочем и в площади колодок.

Вобщем экономлю около 2тыр на удалении редуктора и на лишних фиттингах. Я прокладываю армированную магистраль Goodridge взамен штатной сгнившей, вот и встал вопрос о редукторе.

в повороте опу не закинет?

было у меня однажды задний правый суппорт затормозил последний раз и подклинил колесо чуть чуть.
не убрался просто чудом. 720 через 3 полосы оформил на мкаде.

кто сверлить будет или просто потрошить, отчет сделайте дабы не закасячить.

в выходные займусь сам, если не опередите то отчет с меня !

Lf там ничего сложного нет что-бы отчёт делать. Это как колесо поменять.
Короче откручиваете четыре трубочки идущие к ниму, потом его самого от кузова. Далее перевернув увидите две заглушки. вынимаете стопорные колечки а далее как кому удобнее можно выдавить заглушки подав давление и заткнув остальные 3 отверстия или просверлив небольшое отверстие посередине заглушки ввернуть туда саморез и плоскогупцами потянув за шляпку вынуть ети заглушки. Далее вытряхиваете два клапана с пружинками. Далее вставив обратно заглушки можно их хорошенько заворить а есле заглушки остались целые тупо поставить обратно стопорные кольца. Далее прикрутив к кузову и обратно четыре трубочки прокачиваем все четыре колеча и ездим радуемся равномерному торможению. Ничего сверх сложного там нет.

Читайте также:  Регулятор оборотов печки ежик

Источник

8. Регулятор тормозных сил

Регулятор тормозных сил

ОБЩИЙ ПРИНЦИП ПРОВЕРКИ

Данные автомобили оснащаются регуляторами тормозных сил.

Показания давления считываются при диагональном разделении тормозного контура

сравнением давления в контуре задних колес с давлением, сообщаемым контуру передних колес.

Двухконтурный регулятор тормозных сил имеет два совершенно отдельных регулятора тормозных сил со своими корпусами, которые при диагональном разделении тормозного контура действуют на контур одного переднего и одного заднего колеса.

Оба контура должны проверяться.

I: переднее правое колесо/заднее левое колесо II: переднее левое колесо/заднее правое колесо.

Регуляторы тормозных сил.

Регулировка регуляторов тормозных сил позволяет изменять давление в контуре заднего колеса в зависимости от давления в контуре переднего колеса.

Регулировка проводится одновременно в обоих камерах регулятора тормозных сил. Если давление ненормальное в одной из камер, то замените регулятор тормозных сил.

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

регуляторы тормозных сил различаются в зависимости от типа заднего моста:

— задний мост нормальной грузоподъемности: красная метка,

— задний мост повышенной грузоподъемности: зеленая метка.

Моменты затяжки (даН-м)

Болт крепления регулятора тормозных

Гайка регулировки нажимного рычага

регулятора тормозных сил

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Отсоедините тормозные трубки.

Отсоедините нажимной рычаг (2) от регулятора тормозных сил, ослабляя затяжку гайки (1).

Снимите регулятор тормозных сил (два болта).

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

ПРИМЕЧАНИЕ: не меняйте положение гайки (3).

УСТАНОВКА

Установка в порядке обратном снятию.

Удалите воздух и проверьте состояние тормозного контура (см. раздел «Проверка -Регулировка»).

НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Fre. 244-03 Манометр для проверки

или работоспособности регулятора Fre. 1085-01 тормозных сил

Подсоедините два манометра Fre. 244-03 или Fre. 1085-01:

— один у рабочего цилиндра переднего правого колеса,

— другой у рабочего цилиндра заднего левого колеса.

Стравите давление из манометров с помощью гайки (Р).

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

Постепенно нажимайте на педаль тормоза, пока в контуре передних колес не установится требуемое давление (см. таблицу значений). Считайте показание давления при этом в контуре задних колес; откорректируйте его при необходимости.

Выполните такую же операцию на другом контуре:

— один манометр у рабочего цилиндра переднего левого колеса,

— другой манометр у рабочего цилиндра заднего правого колеса.

Если имеется большое отличие (значения превышают допустимое отклонение), то замените регулятор тормозных сил, поскольку ремонт его не допускается.

Метод регулировки регуляторов тормозных сил, используемый в настоящее время во время эксплуатации, достаточно простой и требует наличия только двух манометров, которые следует подсоединять к тормозной контуру (у переднего правого колеса и заднего левого колеса, а затем у переднего левого колеса и заднего правого колеса).

Проверка и регулировка выполняется на ненагру-женнном автомобиле при полном топливном баке и нахождении водителя на рабочем месте.

После достижения определенного давления в контуре переднего колеса в результате нажатия педали тормоза сразу же считайте показания давления в контуре рабочего цилиндра заднего колеса и сравните полученное значение с тем, что дано в разделе 07. Затем передвиньте нажимной рычаг, ослабляя затяжку гайки (1) настолько, чтобы рычаг (2) можно было передвигать.

ПРИМЕЧАНИЕ: не меняйте положение гайки (3).

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

Этот способ трудно использовать, когда автомобиль загружен, как это часто бывает на развозных фургонах, оснащаемых полками, заполненными запасными частями и инструментами.

Читайте также:  Схема подключения реле регулятора бычка

Особая ситуация с развозными фургонами привела к разработке другого метода регулировки, в котором используется подсчет прогиба (индекс деформации) шин (это недорогостоящий, но требующий особого внимания метод). Должна приниматься в расчет зависимость давления в контуре рабочих цилиндров задних колес от деформации шины.

— рулетка (используется для замера высоты контрольных точек низа автомобиля),

1 • Подготовка автомобиля:

— автомобиль должен быть оставлен груженым,

— лицо, обязанное нажимать на педаль тормоза во время регулировки регулятора тормозных сил, должно находиться в автомобиле при замере радиуса качения задних колес под нагрузкой,

— автомобиль должен находиться на плоском горизонтальном участке, чистом и ровном (при возможности используйте четырехстоечный подъемник).

2 • Разметка центров задних колес:

— поднимите заднюю часть автомобиля настолько, чтобы задние колеса можно было вращать,

— коснитесь куском мела колпака колеса или декоративного фальш-колпака примерно в центре колеса,

— достаточно быстро вращайте колесо рукой и одновременно твердо прижимайте кусок мела. Это позволит нанести концентрические окружности вокруг реального центра вращения колеса,

— выделите центр с помощью мелового карандаша,

— проделайте эту же операцию на другом заднем

3 • Регулировка давления воздуха в шинах задних колес:

— давление воздуха должно быть отрегулировано на колесах, стоящих на полу, и при нахождении человека на рабочем месте водителя,

— снизьте давление воздуха в шинах обоих задних колес до 1,2 бар (используйте точный манометр),

— выждите несколько минут, пока воздух в шинах нагреется до температуры окружающего воздуха, поскольку воздух охлаждается при его выпуске из шины и давление в ней поэтому меняется,

— как можно точнее доведите давление до 1,2 бар.

4 • Замер радиуса качения колеса на ненагруженном автомобиле:

— поднимите задние колеса настолько, чтобы они больше не деформировались под нагрузкой, приходящейся на задний мост (до момента отрыва колес от пола),

— замерьте расстояние от пола до центра колеса с помощью рулетки.

5 • Замер радиуса качения колеса на нагруженном автомобиле:

— установите автомобиль на колеса,

— замерьте расстояние от пола до центра колеса с помощью рулетки.

6 • Определение деформации шины:

— определите разность результатов обоих измерений, чтобы получить величину деформации шины.

7 • Выполните пункты 4, 5 и 6 для другого заднего колеса.

8 • Определите среднюю деформацию для обеих шин:

— сложите значения деформаций,

определенных для двух задних колес и поделите результат пополам, чтобы найти среднее значение деформации.

9 • Считывание показаний графиков:

— На первом графике считывается нагрузка на задний мост в функции определенной средней деформации шины.

— На втором графике считывается выходное давление Р2 (соответствующее давлению, сообщаемому рабочему цилиндру каждого заднего колеса) в функции нагрузки, определенной по первому графику.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: каждый график соответствует конкретному производителю и типу шины.

10 • Регулировка регулятора тормозных сил:

— Следуйте методу, предлагаемому для выполнения в период эксплуатации, если регулировка регулятора тормозных сил нарушена.

Нагрузка на задний мост/деформация шины (давление 1,2 бар)

DUNLOP 165/70 R13C

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

1 Деформация (мм)

2 Нагрузка на задний мост (кг)

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

1 Деформация (мм)

2 Нагрузка на задний мост (кг)

Нагрузка на задний мост/ деформация шины (давление 1,2 бар)

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

1 Деформация (мм)

2 Нагрузка на задний мост (кг)

Нагрузка на задний мост/деформация шины (давление 1,2 бар)

MICHELIN 165/70 R13C Agilis 61

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

1 Деформация (мм)

2 Нагрузка на задний мост (кг)

Регулировка выходного давления регулятора тормозных сил/Нагрузка на задний мост

KANGOO нормальной грузоподъемности

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

1 Выходное давление Р2 (бар) при давлении 100 бар в контуре рабочих цилиндров передних колес

2 Нагрузка на задний мост (кг)

Регулировка выходного давления регулятора тормозных сил/Нагрузка на задний мост

KANGOO повышенной грузоподъемности

8. Регулятор тормозных сил Mitsubishi Pajero

1 Выходное давление Р2 (бар) при давлении 100 бар в контуре рабочих цилиндров передних колес

Читайте также:  Регулятор пламени газовой горелки

Источник



Mitsubishi Galant ВИШНЁВЫЙ ЕВРОПЕЕЦ 2.0 › Logbook › Наблюдения и выводы после потрошения «колдуна»(регулятора тормозных усилий)

Всех приветствую!И так, по прошествии 3-х месяцев и пробега более 1700 км, с момента потрошения колдуна, решил написать и поделиться своими наблюдениями и впечатлениями, о поведении автомобиля на дороге и о поведении самой тормозной системы.

Знаю, что многие скептически относятся к такой модернизации, но я готов своим примером показать, что поведение авто на дороге, только улучшилось, по моим ощущениям.Не буду скрывать, что почитав про такие операции над колдуном, и не смотря на уверения этих товарищей с форумов и здесь на драйве, всё таки было очково, проделать тоже самое.Но в конце концов решившись, я проделал эту операции по кастрации распределителя, не фиг «девок портить»!Тем более, что сама по себе процедура не сложная и каждый начинающий её может проделать.Само собой побудило меня на это, тот факт, что после смены суппортов на вееровские, задние диски оставались практически не тронутыми и даже пошли лёгкими точками ржи.Само собой я точно знаю, что задние суппорта в полном порядке после переборки ориг. ремкомплектов, и полной смазки и полировки поршней.Всё ходило от руки!А появление ржавчины на дисках означает, что задок практически не работает, ибо распределитель слишком сильно душит зад.Посмотрев на задние диски от Хонда Сивик, своего друга, так же недавно замененные(меняли вместе ему, месяца 3-4 назад) и на их блеск как у кота яйца, и даже уже появившуюся выработку, само собой психанул, «Чё, за хрень!»Короче, 2 месяца назад, колдун кастрировали.Ссылка на отчет www.drive2.ru/l/492291489003471714/ .
По началу, практически никаких изменений не почувствовалось, кроме того, что педаль стала немного тяжелее, как-будто тормоза немного пропадают и надо сильнее давить на педаль.И второй заметный эффект, что машина перестала клевать носом.Опять же зима, сильно не разгонишься, все ползают медленно.Но, я как бы никуда и не торопился, понимая, что диски и колодки задние получались практически не притёртыми.Но, по прошествии примерно месяца, начал замечать, что диски стали всё больше и больше шлифоваться и блестеть, хотя педалька так и осталась тяжеловатой.

Ок, подумалось мне, пришла пора проверить мнение скептиков, что после такой переделки жопа начнет обгонять перед, при экстренном торможении.Для этого выехал на безлюдную и тихую трассу под вечер.И начал пробовать разгоняться и тормозить.Надо отметить, что условия сложились как раз самое «ТО» для таких экспериментов, так как на кануне выпал снег, его прикатали, а днём началась оттепель, поэтому на трассе оказались участки как голого льда, так и в перемешку лёд со снегом, или укатанный снег с проблесками асфальта.Правда более 120км не разгонялся, но при торможении в пол ни разу мне не удалось поймать состояние авто, когда жопа начинала бы обгонять морду, тормозил как плавно, так и резко в пол, даже немного пробовал отклонять руль слегка в разные сторону.Реакции авто остались такими же как и были до кастрации колдуна, и даже создавая искусственно занос рулём, авто прекрасно выводился из заноса.При резком торможении в пол, машина перестала клевать носом, а тормозит ровно и замедление стало более интенсивным, всё, что лежало на заднем сидении попадало на пол.Я доволен как слон, после помывки и вкусной печенюшки!Вообщем свой вывод я для себя сделал, эта процедура того стоила и даже сожалею, что не проделал её гораздо раньше!КОЛДУН ДЛЯ НАШИХ МАШИН ЗЛО-О-О!Опять же впереди весна, лето, тепло, и переход на летнюю резину, так что эксперимент полностью не проведён.Продолжим свои наблюдения за поведением авто и в частности за тормозной системой.По теплу нужно будет проверить как поживает смазка на направляющих пальцах и поршнях!Всем хорошего настроения и хороших дорог, пусть ваши машинки не ломаются!

Источник