Меню

Регулятор напряжения генератора прамо электро 120а

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Генератор «Прамо -Искра» 120А

Генератор «Прамо -Искра» 120А

Сообщение aik1975 » Вс янв 19, 2014 22:43

Сообщение Nordserge » Вс янв 19, 2014 23:21

Сообщение aik1975 » Вс янв 19, 2014 23:25

Аватара пользователя

Сообщение leo2 » Пн янв 20, 2014 07:52

Сообщение wrag » Пн янв 20, 2014 10:11

Сообщение Shtirliz » Пн янв 20, 2014 14:26

Аватара пользователя

Сообщение leo2 » Пн янв 20, 2014 14:57

Этой зимой такая же фигня началась.

По теплу хочу щётки махнуть.(новый РР поставить)

Сообщение aik1975 » Пн янв 20, 2014 16:41

Сообщение Nordserge » Пн янв 20, 2014 18:48

Сообщение aik1975 » Пн янв 20, 2014 22:13

Сообщение aik1975 » Вт янв 21, 2014 22:06

Аватара пользователя

Генератор «Прамо -Искра» 120А

Сообщение КольКолич » Пт фев 17, 2017 11:44

Генератор «Прамо -Искра» 120А

Сообщение andrey2633 » Чт мар 02, 2017 19:59

Генератор «Прамо -Искра» 120А

Сообщение Hjvfy71 » Сб июн 10, 2017 13:11

Аватара пользователя

Генератор «Прамо -Искра» 120А

Сообщение ligen » Чт окт 19, 2017 06:43

В преддверии зимы сделал профилактику генератору. Помыл, почистил, сдул пылинки. После чего нагрузил по-взрослому мультиваркой 860 вт. через инвертор 12/220.
1. Генератор родной Искра-120, отработал 6 лет, пробег 120 тыс.
2. РН родной, находиться внутри, подпёрт одним диодом Д242
3. Напряжение ХХ = 14,6. При токе 90А упало до 13,6-13,3.
4. С прогревом до 80 град. убавилось до 12,7 подгазовывал 1300-1400 об/мин.
5. После снятия нагрузки восстановил напряжение до 14,4
Вывод: испытание выдержал, вскипятил мультиварку сам, подсоса с аккумулятора не было.

Видео процесса

Идет процесс кипячения Напряжение 13,6 ток 90 ампер

Изображение

При добавлении ближнего 12,7 ток 105 ампер.

Изображение

Температура статора генератора 79 град. обороты двигателя — 1400

Изображение

После снятия нагрузки напряжение восстановилось до прежнего

Источник

Регулятор напряжения генератора прамо электро 120а

Преамбула(можно пропустить и перейти к технической части, т.к просто душу излить надо):
Взял патриота 12 года. Отъездил на нём до начала февраля и по пути на базу отдыха по зиме/морозу, гена сдох.
По предусмотрительности и как оказалось наивности, вез с собой генератор, взятый у отчима от газели, т.к мой подавал признаки кончины.
Долго матерился на инженеров уаза(а точнее ЗМЗ, но на уазе тоже виновны, что не проконтролировали), которые спроектировали такую убогую компоновку. Настолько убогую, что потребовался специфический генератор, под ЗМЗ409 делать и никакой иной распространённый не лезет туда. Пришлось 150км ехать на аккумуляторе по темноте(страховала машина друга меня на трассе) с 5-ю прикурами по 10минут и разрядом до 8.5вольт, когда мотор глох совсем.

Купил в феврале Прамо-Электру 5122.3771-30 в магазине. Поставил САМ(а как иначе уазовод может посупать? ), 27 апреля он сдох. перестал выдавать ток совсем. Внешними способами тестирования потыкался. Вскрывать не стал, т.к пломба на крышке и 2 месяца гене, должен быть на гарантии полюбасу. Повёз в магаз, где на меня начался поток вопросов с целью отфутболить:
— а у нас гарантия 12 дней магазинная.. иди на завод пиши и туда шли его.
— иди нафиг. У меня с заводом отношений нет. Я брал у вас, вам привёз. Где вы его там брали(на заводе или в подвале собрали из БУ), туда и везите.
— а ты на СТО сертифицированном менял? А то у нас условие в магазе, что если не сертифицированное или сам, то мы откажем.
— ага. конечно на сертифицированном.. там сам гараж президента они обслуживают и мне по блату и всеми бумагами поставили в уазик гену.

Читайте также:  Как поднять напряжение генератора бош

Вобщем сплавил им, главное получил бумагу, что отдал им гену и жду результат анализа поломки. А там или деньги(что лучше) или гену починенную(что хуже) вернут так или иначе. Для себя решил, что генератор этой модели никогда не поставлю себе, т.к разводилово какое-то как по возможности ремонта, так и по заявленным характеристикам(в такой размер 120А, при том что на сайте есть 80А в таком-же корпусе и судя по всему с таким же железом внутри).

Машина чтобы не была на приколе, решил примерить генератор от своей прошлой машины и временно оживить уазик. результат вчерашней возни возле работы далее:

Техническая часть:

Есть двигатель змз409 евро4 + кондей.
Есть генератор прамо-электро 5122.3771-30 120А дохлый.
Нет возможности найти новый в магазинах города генератор или починить старый в разумный срок.
Есть генератор от Honda Odyssey, а главное двигатель F23A. Но такой генератор на большинстве моделей хонд.

На Хонде стоковой потребителей не меньше чем на патриоте, а вполне так поболее будет. Да и дополнительные потребители делал там и проблем не знал с недозарядом или нехваткой энергии.

По геометрическим размерам генераторы близки. И главное, что хондовский подходит в штатное место патриота. впритирку но подходит.

Отличия:
— размер шкива. Хотел менять шкив, но попробовав на таком, идею отбросил.
— размер отверстия под болт крепежа. Решается втулкой от анкера на 8, да и поджимается в посадочном месте генератор и по плоскости выравнивается )
— угол между ушами крепления генераторов. Но как оказалось не критично это, да и готов был к этому, т.к генератор «временно»(как думал изначально) прикреплял.

Установка на место посадочное, не вызывает проблем.

Нижним ухом, генератор лежит на кондиционере и закреплён только сверху. Ремень 2115 натянут хорошо.

Проблема с выводом сигнальных-управляющих проводов из разъёма генератора. Штатный штекер туда не влезет, т.к упрётся в коллектор. (Сделаны временно выводы проводов и изолирован коллектор, на выходных сделаю более безопасно/красиво).

Вопросы у меня были по электрике.
На генераторе разъём(который в коллектор упёрся), 4 штекера:
L — наш штатный провод возбуждения с приборки/лампочки.
IG — плюс после замка зажигания. Я взял из коробки предохранителей под капотом, от разъёма где возникает +12 при включении зажигания.

FR и С — для «мозгов» внешних, которые могут управлять нагрузкой, следят за токопотреблением в системе машины и относительно этого дают указание генератору сколько вырабатывать тока. В нашем случае никуда не прикреплены будут.(я вывел их в думах использовать, но уберу всё же) .

Заводим:

[ошибка горит, т.к на аккумуляторе доехал до работы с напряжением меньше 9в и мозг выдал ошибку «малое напряжение в цепи». Сбросил ошибку]

Читайте также:  Как посчитать выпрямленное напряжение

На холодный генератор 14.5 вольта, по мере прогрева 13.8. С потребителями всеми(какие есть на штатном патриоте и разряженном аккуме) 13.4. Если будет желание, то поиспытываю сигнально-управляющие выводы генератора, для получения стабильных 14.

Источник



UAZ Patriot Jaguar, е-4, комфорт › Logbook › Ремонт генератора Прамо Электро 120 А

Началось все с попискивания генератора на холодную и низкого напряжения бортсети, сначала подумал что проблема в реле регуляторе, но его замена лишь немного помогла, напряжение повысилось, до 14,5 В (с повышающим диодом, без диода было 13,7 В). При этом нагрузку генератор не выдерживал, при включении фар и печки напряжение падало до 12,5 В (с повышающим диодом), что конечно ненормально, но уже можно было ездить ни чего не включая. После того как замена реле регулятора не помогла, уже думал покупать новый генератор, цена его в наших магазинах была 5000-5700 р. и 7700 р. у оф. дилера. Немного подумав решил, что можно попробовать отремонтировать генератор самому и если не получится то тогда купить. До снятия генератора померил ток утечки на клеммах АКБ и получилось, что с отключенным силовым проводом генератора ток утечки примерно 100 мА, а с подключенным 300 мА, то есть на генераторе была утечка 200 мА и теперь я знаю что это не норма, должна быть утечка около 20-30 мА. Поскольку на генераторе была большая утечка и нагрузку он не держал то я пришел к выводу, что может быть пробит диодный мост. Для ремонта генератора в магазине запчастей приобрел диодный мост от ВАЗ 21100 с маркировкой МП13-100-3-402 на 100 А, других в магазине не было и даже этот подобрали не по названию генератора, а лишь по фото моего разобранного генератора, на вид он один в один, хотя на родном диодном мосту не пойми какая маркировка и по ней в интернете ни чего не находится. За новый диодный мост отдал 900 р. также купил передний и задний подшипник на замену, они разные, передний больше, номер у него 6303, задний меньше с номером 6202, оба по 100 р., также приобрел синюю смазку для набивания новых подшипников в тубе за 300 р., итого 1100 р. не считая смазки так как ее осталась почти полная туба на запас. Разборку генератора решил начать с откручивания гайки шкива не снимая с двигателя, но с первого раза не получилось, гайка была сильно затянута и ремень проскальзывал по шкиву коленвала, поэтому для откручивания гайки шкива с помощью сварки изготовил специальный ключ из головки на 24 и древнего накидного ключа также на 24. Древний ключ на 24 как раз оделся на головку и я его обварил по кругу с двух сторон, отверстие в головке расточил круглым напильником, чтобы проходил нужный шестигранник которым в последствии держал вал генератора при откручивании гайки шкива, таким образом получился спец ключ для гайки шкива генератора. Для откручивания гайки шкива изготовленный ключ одел на гайку и через отверстие в ключе вставил шестигранник с воротком в вал генератора и встав на коленки на резиновую накладку бампера открутил гайку, которая была очень сильно затянута. После откручивания гайки шкив от руки снялся с генератора хотя я думал что снять его будет проблемно, ни какой шпонки там нет, хотя в вале присутствует проточка под шпонку, но в шкиве проточки нет. Дальше было уже проще, снять генератор два болта открутить, снять заднюю крышку и открутить 4 стяжных болта генератора после чего вставив шестигранник в вал пришлось стучать молотком по шестиграннику, чтобы выбить вал из переднего подшипника и располовинить генератор. После разборки прозвонил диодный мост тестером и несколько диодов оказались пробитыми, поэтому диодный мост пошел полностью под замену, также обнаружился дефект на роторе в месте где от катушки ротора выходит провод к коллектору отломилась держащая провод пластмаска и центробежной силой эту пластмаску с проводом прижимало к корпусу ротора при этом возможно, что при высоких оборотах в этом месте могло быть КЗ на корпус ротора и это могла быть возможная причина неисправности реле регулятора и диодного моста, хотя по замерам сопротивление ротора и обмоток было в норме, у ротора 2,5 Ом, у обмоток 0,4 Ом. Отломившийся вывод ротора приклеил на эпоксидный клей так же промазал клеем место возможного КЗ, диодный мост перепаял паяльником на 100 Вт, при отпаивании старого диодного моста его выводы лучше откусить кусачками, чтобы потом проще выпаивать по одному. С заменой подшипников не получилось, оказалось что в магазине как обычно подсунули не то и передний подшипник оказался меньше чем нужно хотя просил подшипники не просто на генератор, а по номерам. Задний подшипник оказалось проблемно снять без съемника, к нему особо не подлезть мешает крыльчатка ротора и поскольку с передним подшипником не получилось то и задний решил не трогать оба они были в нормальном состоянии только смазка высохла. Старые подшипники промыл бензином калоша и набил новой синей смазкой, передний был выбит из корпуса, а задний набил прям не снимая с ротора. После сборки и установки генератора, ток утечки на клеммах АКБ стал 120-130 мА, напряжение на ХХ без нагрузки стало 14,8 В (с повышающим диодом) и 14 В (без диода). При включении фар, задних и передних противотуманок, а также электропомпы с основной печкой на максимум напряжение держалось 14 В (с повышающим диодом). Если включить фары, передние и задние противотуманки, электропомпу с основной печкой на максимум, передние подогревы сидений, подогревы зеркал и заднего стекла, кондиционер то напряжение падало до 13,6-13,7 В (с повышающим диодом) и если к этому еще добавить включение доп печки напряжение просаживалось до 13,3 В по БК, по замерам тестером на АКБ было немного выше 13,6 В и это лучше чем было до ремонта генератора, раньше бы напряжения упало до 11,5 В если включить столько потребителей, хотя обычно такого никогда не требуется. Если включить обычную нагрузку, а это фары и печка с магнитолой то напряжение держится 14,0 В и это то что нужно.

Читайте также:  Плоскость конденсатора через напряжение

Источник