Меню

Падение напряжения при подключении аккумулятора

Падает напряжение на аккумуляторе. Почему? Ведь нагрузки то нет

После того как аккумулятор автомобиля был заряжен, то он должен держать определенное напряжение, обычно это — 12,7 Вольта (это своеобразный стандарт), конечно бывают случаи когда показания на клеммах — 12,5 В (но это только в случае с кальциевыми АКБ). НО что делать если напряжение падает, без нагрузки в домашних условиях (то есть без мороза при комнатной температуре) было 12,7В, а через сутки – двое простоя уже 12,3В. Это не очень хорошая новость, расскажу почему + как обычно видео версия …

Падает напряжение на аккумуляторе

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Какое нормальное напряжение?
  • Пару слов о саморазряде
  • Почему такое происходит?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Вначале я хочу напомнить, что это свойственно для кислотно – свинцовых аккумуляторов, неважно обслуживаемые они или нет (AGM или EFB), принцип их работы практически одинаков.

Какое нормальное напряжение?

Как я уже писал выше оно должно быть 12,7В – ПОСЛЕ ЗАРЯДА, если оставить АКБ в простое на три часа. Это говорит нам о том, что батарея на 100% заряжена и готова к эксплуатации:

  • Обычно зарядное устройство подает напряжение в 14,4В, поэтому в промежутке от 0 до 1 часа, если снять батарею с заряда, на клеммах может быть и 13, и 14В, это абсолютно нормально
  • После 3 часов простоя, значение упадет до 12,5 (кальциевый АКБ) – 12,7В, и далее должно зафиксироваться
  • Если через сутки – двое, имеет место быть 12,3В, это плохо, значит теряется емкость.

Низкое напряжение

  • 100% заряда это – 12,7В, полный разряд – 11,7В (разница всего в 1В). 12,3В – это разряд на 40%, за пару суток это много

Пару слов о саморазряде

Саморазряд кислотно-свинцовой батареи имеет место быть. НО он не такой быстрый, скажем так если у вас 12,7В на клеммах, и АКБ стоит дома без нагрузке в тепле. ТО чтобы оно уменьшилось до 12,6В должно пройти как минимум – 3 – 4 недели.

НО никак не пару дней! Это ненормальное положение дел.

12.5 Вольта

Также стоит отметить, если вы скинули клеммы под капотом, а на улице скажем -25, -30 градусов то саморазряд при таких морозах ускоряется, то есть через 3 – 7 дней просадка будет более чувствительной. Потому как при сильных морозах замедляются процессы, банально происходит замораживание АКБ

Почему такое происходит?

Собственно есть три основных причины, две – более-менее поправимые, и одна – сложная (АКБ нужно заменить)

Легкие причины:

Недостаток электролита. В основном это происходит с кальциевыми необслуживаемыми аккумуляторами. Так как нет крышек сверху, куда вы чисто физически можете – открутить и посмотреть, вы не знаете какой уровень электролита у вас остался в банках. Через 4 – 6 лет, он может упасть до конкретно низкого значения, пластины оголятся (их верхняя часть), соответственно упадет емкость и напряжение. Этот процесс абсолютно нормальный (от жары и заряда — вода может уходить из банок), просто в обслуживаемом АКБ вы дольете дистиллированной воды, зарядите и поедите дальше. А в необслуживаемом, такой возможности нет!

Нет крышек

Что делать? Нужно сверлить стенку аккумулятора сбоку, сверлом на 1 мм, обычно 1 см от крышки (про это у меня скоро будет материал). И шприцом туда закачивайте дистиллированную воду.

Сверлим отверстия

Пластины закрываются – далее заряд и АКБ набирает нужную емкость. ВАЖНО! Многие сейчас могут написать – «что можно оторвать лабиринтную крышку сверху и таким образом добраться до банок». Делать этого НЕЛЬЗЯ, не в коем случае! Таким образом, вы нарушите герметичность батареи, она не будет работать правильно

Сульфатация пластин. Про это у меня есть материал, почитайте там более подробно. Простыми словами из-за неправильной эксплуатации (скажем, разряженный аккумулятор стоит по 2 – 3 суток), на пластинах образуются не разрушаемые соли, которые запечатывают поверхность. От этого емкость падает, АКБ не держит заряд

Сульфатация пластин

Что делать? Попробовать зарядным устройством с режимом десульфатации, «покачать» батарею. Возможно, часть солей разрушится, и емкость пусть не полностью, но восстановится. НО тут как показывает моя практика — 50 на 50

Зарядник с десульфатацией

Сложная причина:

Нужно отметить, что здесь падения напряжение стремительное, например вы заряжали аккумулятор, сняли с зарядки а уже через час – два на клеммах 12,0 или даже 11,7В.

Читайте также:  Работа асинхронного двигателя при пониженном напряжении сети

Говорит это об одном, скорее всего, произошло осыпание активной массы и электролит мутного (черного) цвета. Пусть даже в одной банке.

Мутный электролит

Что делать? Сдавать эту батарею в «ЦВЕТМЕТ» или в специализированные магазины и покупать новую. Простыми методами обойтись не получится

Сейчас видео версия смотрим

Таким образом, если у аккумулятора падает напряжение на клеммах без нагрузки, причем быстро пару дней. Хорошего в этом мало! Как показывает моя практика, оживить можно только 50% батарей.

На этом заканчиваю, искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР

(4 голосов, средний: 5,00 из 5)

Источник

Проваливается напряжение во время запуска мотора: почему так происходит

Неисправность аккумулятора – реальная или мнимая?

Автор: Dort , 24 января в Прочие околоТойотные вопросы. Уважаемые, почему может просаживаться напряжение на АКБ во время пуска двигателя до вольт? Машина вольтовая с двумя АКБ. Напряжение мерял на правом основном АКБ. Машина прогрета. АКБ заряжены. Контакты, силовые провода, реле , масса проверены, прокинул дополнительную массу на блок. Сразу хочу пояснить, что с самой машиной проблем нет. Заводится нормально, стартер крутит бодро.

Проблемы выросли после установки сигналки и магнитолы. Сигналка отказывается дистанционно запускать машину, а магнитола сбрасывает свои настройки. Поехал к мастеру, говорит, что все проблемы из-за просадки напряжения и поэтому сигналка отказывается работать. Та же байда и с магнитолой. Где могут быть грабли? Бежать в магазин за новыми АКБ?

Но стартер же крутит отлично. Да и жаба, сцука, давит. Да, в идеале «нагрузочной вилкой» померить аккумы, меньше 10 быть не должно 10,5В нормальное значение. Мерил на обоих АКБ. Суммарное на стартер вольт. И это на теплую машину. На холодную наверно еще меньше.

И крутит ведь зараза. Но что интересно. У товарища аналогичная машина. Не оформлена, месяцами стоит на стоянке и на ней он не ездит. АКБ разряжены в хлам. Еле крутит стартер, но заводится. Так вот у него сигналка на запуск работает. Заметьте, если бы была плохая масса, то выросло бы сопротивление в сети.

А по закону Ома упал бы ток. А тут падает напруга. Значит в цепи вырос ток Оно подключенно параллельно нагрузке — стартеру. Вот тут меня сомнения берут. Правильно ли я рассуждаю? Проверялось в боксе, там тепло. Массу проверили в первую очередь. И дополнительную кинули еще, проводом в 1,5 раза толще штатного.

Самое простое решение — возьми аккумы у того товарища, который не ездит и проверь! Если заработает — меняй свои. А если то же самое — ищи плохие контакты. Все в точности как у меня. Ключем после ночи с заводится, сигналкой если в со второго раза завелась — праздник. Грешил на клеммы — снял, почистил, литол Сигналка старлайн а8. Буду следить за темой. У тебя хоть со второго раза. А у меня дернет стартер и все. Впечатление полностью разряженного АКБ.

А с ключа отлично. И градус у нас мин. Я бы пробежался по стартеровскому проводу. Может он бьет на массу? Ведь судя по всему идет колосальная потеря энергии, А там токи ого го. Такая же петрушка. Пришел к выводу, что ключем заводится поскольку можно покрутить чуть подольше. Если машина стоит то идет явная разрядка пару недель без заводки и все, сигналка А8. Но может аккумы дохлые все руки не доходят устранить эту болячку. В гараже надолго, просто снимаю клемы, а если на охране стоит то приходится раз в три дня заводить.

Вывод- нужно искать куда уходит. Как то у меня тоже в лебедку уходило. Внутри толи грязь была, то ли смещение контакта. Снял плюс к лебедке — все прошло. Я тут погуглил — внутреннее сопротивление АКБ, изучил теорию вопроса и все больше склоняюсь к мнению, что бежать мне в магазин за новыми АКБ.

Читайте также:  Реле напряжения однофазное 380в

Одновременно я снимаю шляпу перед японскими конструкторами, которые создали стартер на мою машину нормально крутящий от вольт в мороз — 18 после ночной стоянки авто на улице. Дело вот в чем. Любой АКБ обладает обладает внутренним сопротивлением.

У нового АКБ оно составляет тысячные доли ома. По мере старения АКБ, сопротивление растет. Это рассредоточенное сопротивление и измерить его чем либо невозможно. Только рассчитать. Это внутреннее сопротивление включено последовательно в цепи стартера.

Когда я мерил напряжение на АКБ 2х вольт , фактически я мерил напряжение на стартере. А остальное упало на внутреннем сопротивлении АКБ, т. При стартерных токах ампер это где-то 0. Однако, это без учета потерь на плохие контактные соединений, массу, подгоревшие контакты реле и пятаки стартера.

Но это не мой случай, так как при увеличении сопротивления на контактах, напряжение должно расти при моих замерах но я бы не завелся вообще. Вывод: бежать а магазин. Ключом без проблем, а автозапуск не проходит, так как Напряжение на обоих акб падает до 8 вольт и сигналка отключается и сбрасывается прекращая старт. Моей проблеме 3 года. Работали поочередно 5 электриков. Проверялись и стартер и реле и новые акб и контакты и Сначала на какое то время помогла замена акб на новые, потом помогла замена блока сигналки, затем помогло прямое подключение сигналки к акб новыми проводами.

Но при всем при этом большая просадка до 9 вольт при пуске всегда присутствовала. Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Восстановить форматирование. Разрешено не более 75 эмодзи. Отобразить как ссылку. Очистить редактор. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Нет пользователей, просматривающих эту страницу. Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве.

Вы можете изменить свои настройки cookies , в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим. Прочие околоТойотные вопросы. Поиск в. Большая просадка напряжения АКБ Facebook. Ответить в тему Создать тему.

Источник



Напряжение автомобильного аккумулятора: нормы, правила измерения

Напряжение с емкостью – два основных параметра автомобильного АКБ. Эти значения определяют качество функционирования элемента, поэтому водитель должен контролировать значения. Из обзора вы узнаете, какое напряжение должно быть на аккумуляторе в обычном рабочем состоянии и при повышенных нагрузках.

Общие моменты

Электродвижущая сила отвечает за нормальное прохождение тока по цепочке, дает запрограммированную разность выводных частей источника питания – то есть АКБ. Искомая величина рассчитываться будет как разница потенциалов.

Электродвижущая сила равна расходуемой на перенос заряда между выводами энергии. Значения токовых сил, напряжений связаны друг с другом неразрывным образом. Когда внутри батареи данная сила не возникает, отсутствует ток и на выводящих частях.

Также важно понимать, что при ЭДС вольты есть и без прохождений тока по цепи.

Когда цепные связи размыкаются, ток отсутствует, но в аккумуляторе начинает возбуждаться электродвижущая сила, в зоне выводов появляется движение.

Для измерения обеих величин используются вольты. Электродвижущая общая сила в автоаккумуляторе развивается в результате электрических и химических процессов, протекающих внутри него. ЭДС всегда больше напряжения в аккумуляторе на величину, равную падению внутреннего напряжения.

Для замеров применяются вольтметры с мультиметрами. В аккумуляторе для авто размеры ЭДС будут зависеть от плотности, температурных значений электролита.

В случае роста плотности электролитного вещества растет и показатель тока, ЭДС.

Точных сведений по вопросу того, какое значение для батареи питания идеальное, нет. Специалисты во внимание принимают оптимальные показатели пуска для старта моторного механизма. Если АКБ новый, заряженный, данное значение должно быть 12,6–12,7 вольта.

Если напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки выше, это еще не указывает на наличие проблемы.

Например, сразу после зарядки АКБ ее ток при замерах будет выше на 0,5 вольта реального, и при итоговых подсчетах это нужно учитывать. 13,0–13,2 вольта – цифра, которая превышает допустимые значения напряжения, но для некоторых моделей батарей она является нормальной.

Читайте также:  При тушении электроустановок находящихся под напряжением следует применять

Близкие к рекомендованным значениям данные батарея показывает спустя пару часов после зарядки.

Критическим для АКБ считается 12 вольт и менее. Если значение меньше этой цифры, нужна срочная зарядка. Использовать элемент питания на ресурсном пределе нельзя, поскольку в данном случае запустится процесс сульфатации пластин. В будущем от последствий сульфатации избавиться проблематично, и придется покупать новую батарею.

При этом 12,1 вольта достаточно для старта мотора, проблемы возникают на 11,6 вольта и ниже. Это все цифры, о которых нужно знать и учитывать их во время работы. В большинстве случаев значение напряжения заряженного аккумулятора автомобиля находится на отметке в 12,2–12,5 вольта.

Таблица заряда

Чтобы не упустить момент, когда заряд батареи упадет до предельно критического уровня, используйте таблицу заряда АКБ. Если измерить U на клеммах, можно рассчитать общий заряд.

Также в таблице вы найдете значения плотности электролита, температурных значений, при которых он может замерзать зимой. Ознакомиться с основными значениями можно в таблице заряда аккумулятора автомобиля по напряжению.

Все способы проверки

Проверять напряжение аккумулятора автомобиля на степень разряженности можно разными способами. Рассмотрим их.

Мультиметром

Для проверки аккумуляторов «Акум», «Ватра» и других марок, устанавливаемых на авто «КамАЗ», «Вольво», «БМВ» удобно использовать мультиметр.

Прибор вы найдете в любом специализированном магазине, есть он на СТО. Для разовых замеров мультиметр проще одолжить, хотя большинству водителей он нужен регулярно.

Цифровые приборы стоят дороже механических, зато они удобнее в эксплуатации.

Скорее всего, показания мультиметра и бортового компьютера будут различаться.

Стандартные устройства приборной панели часто ошибаются, дают незначительную погрешность, поскольку подключаются к АКБ не напрямую. Обычно отклонения идут в меньшую сторону.

При работающем моторе

Какое напряжение должно быть на заряженном аккумуляторе автомобиля, мы разобрались, теперь рассмотрим порядок измерения текущих показателей при работающем моторе.

Основной рабочий инструмент – мультиметр.

Сначала сделайте замеры при заведенном двигателе – в норме значение должно быть в районе 13,5–14,0 вольт.

Если значение превышает 14,2 вольта, зарядка низкая, генератор будет направлять энергию на зарядку элемента питания. Чрезмерные показатели в зимнее время года в данном случае считаются нормой.

В высоком токе плохого ничего нет. Когда с электрооборудованием все в порядке, спустя 10 минут электронные части системы скинут текущие значения до стандартных максимальных 14 вольт.

При отсутствии данной реакции цифра до оптимальных величин постепенно не сбрасывается, возможен перезаряд аккумулятора. Он постоянно будет функционировать на максимальной отдаче, начнет выкипать электролит.

Когда при включенном моторе показатель составляет меньше 13,0–13,4 вольта, можно говорить об отсутствии полной зарядки. В сервис сразу не бегите, для начала измерьте показания при выключенных потребителях – это кондиционер, магнитола, фары, прикуриватель и пр.

Также резкое падение возможно в случае окисления контактов – проверьте их перед поездкой в сервис и, если нужно, зачистите шкуркой.

Другой метод проверки – при выключенных источниках потребления энергии, работающем моторе вы должны получить 13,6. Проверьте соответствие параметров, если все в норме, включите ближний свет, при этом показатель должен упасть на 0,1–0,2 вольта.

Теперь включайте в машине музыку, сплит-систему, прочие потребители энергии. Действия выполняйте постепенно, при каждом новом включении потребителя параметр должен немного падать.

При резких скачках, скорее всего, проблема в генераторной системе – он работает не на всю мощность, либо износились, загрязнились щетки.

Даже если включены все потребители энергии, показатель все равно в норме не падает ниже 13 В. Иначе батарея начнет разряжаться сильно и сядет полностью.

Решением вопроса в данном случае будет замена элемента питания.

При отключенном моторе

Вам также потребуется для проведения работ мультиметр. Если показатель на выводах ниже 11,8 вольта, машина, скорее всего, просто не заведется, придется прикуривать ее от другого авто.

Показатель нормального уровня при отключенном моторе – 12,5–13,0 вольт. Значение 12,9 указывает на то, что АКБ заряжен примерно на 90 %, 12,5 – наполовину, 12,1 – осталось не более 10 %. Это расчеты на глаз, но многие автомобилисты пользуются ими.

Источник