Меню

Объектив как проверить работу стабилизатора

Ремонт стабилизатора объектива Canon EF 28-300mm

Не работает оптический стабилизатор

Сегодня у нас «в гостях» объектив Canon EF 28-300mm с неисправным оптическим стабилизатором. Со слов клиента, в момент выдвижения зума, линзы самостоятельно «прыгают». Когда начинаешь вращать кольцо зума, и тубус выходит из корпуса – картинка начинает «дёргаться». Примерно так же картинка в видоискателе «скачет», когда вращаешь кольцо зума в обратное положение.

Ремонт объектива Canon EF 28-300mm

Признаки неисправности могут проявляться по-разному: некоторые отмечают, что картинка «дёргается» в момент фокусировки, другие жалуются, что картинка скачет и в процессе видеосъёмки. Виновником таких дефектов у Кэнон может являться оптический стабилизатор.

Оптический стабилизатор – это…

… устройство, основная функция которого — компенсация вибрации, возникающей при съёмке с рук. В данном случае речь идет о стабилизации изображения оптическими методами. Здесь за это отвечает подвижная корректирующая линза.

Польза оптического стабилизатора в объективе очевидна: он позволяет получать чёткие снимки при съёмке из неустойчивого положения – всякий раз, когда приходится фотографировать на весу, на ходу или держа фотоаппарат в одной руке.

Стабилизатор повышает шанс получить качественный снимок при съёмке мимоходом, когда не удаётся не только воспользоваться штативом, но и занять хоть сколько-нибудь устойчивое положение. То же касается и съёмки из транспорта, когда вдобавок к тремору рук фотографа появляется ещё и внешняя, порой интенсивная, вибрация. Стабилизатор, безусловно, является отличным подспорьем для тех, кто регулярно снимает «с рук».

Оптический стабилизатор

Как понять, что он не работает?

При регулярном пользовании, можно заметить некоторые ухудшения в работе объектива и в получаемых снимках:

  • снимки «в движении» могут быть смазанными
  • появляется так называемая «шевелёнка»
  • изображение в видоискателе и на экране фотоаппарата «скачет»

О возможных причинах неисправности

    • Заклинила линза стабилизатора. Как мы отмечали выше, линза подвижна, имеет ход и вследствие механического воздействия, попадания песчинок или грязи, может заклинить.

    не работает оптический стабилизатор

    Повреждена плата стабилизатора. Из-за удара, падения могут выйти из строя управляющие микросхемы платы.

    Повреждена плата стабилизатора

    Залом или истирание шлейфа стабилизатора. Это, пожалуй, одна из самых очевидных и распространенных причин, почему не работает стабилизатор.

    Залом или истирание шлейфа стабилизатора

    Выпали шарики механизма стабилизатора. Такое случается при ударе, падении объектива, при каком-либо сильном механическом воздействии.

    выпали опорные шарики линза обездвижена

    Дело в том, что эти самые «шарики» — неотъемлемая часть системы стабилизации. От удара корректирующая линза, которая примагничена к электромагнитам и движется на опорных шарах, может отскочить.

    Как раз в этот момент шарики могут выпасть и тогда, линза плотно «пристанет» к магниту, что её обездвижит. Как следствие – «плавающая» линза перестанет быть подвижной и, соответственно, перестанет выполнять свою функцию. Чтобы это исправить, нужно разобрать объектив, снять корректирующую линзу оптического стабилизатора, найти «шарики» и установить их обратно, на свои посадочные места.

    Как узнать точную причину сбоев в работе стабилизатора?

    Вернёмся к объективу Canon 28-300mm, поступившему к нам на ремонт. Узнать причину сбоев в работе стабилизатора, можно только разобрав объектив и осмотрев все элементы стабилизатора на наличие дефектов. Чтобы добраться до оптического стабилизатора мастеру понадобилось:

    • Поочерёдно снять все тубусы
    • Оставить «голый» каркас
    • Снять стабилизатор

    Провести диагностику стабилизатора, в частности – осмотреть механизм линзы, плату, шлейф на наличие повреждений.

    Объектив Canon 28-300mm в разборе

    Замена шлейфа стабилизатора

    В случае с объективом Canon было выявлено, что неисправен шлейф оптического стабилизатора. Разборка, замена шлейфа и последующая сборка объектива по времени заняла около трёх часов.

    Если вы тоже столкнулись с неисправной работой объектива, обратитесь в сервисный центр Fotoblick. Ремонт у нас это:

    • Бесплатная диагностика
    • Установка качественных деталей
    • Гарантия на ремонт
    • Скидки постоянным клиентам
    • Услуги курьера (бесплатно в пределах метро)

    Post scriptum

    Стоит ли браться за ремонт самому?

    Сложность состоит не только в том, чтобы разобрать объектив и сменить неисправную деталь, но и в том, чтобы точно соблюсти последовательность установки деталей при сборке в обратном порядке.

    Что будет, если неправильно собрать объектив?

    самостоятельный ремонт объектива

    Нередко после сборки оказывается, что пропала резкость фокусировки. Дело в том, что даже самые незначительные несоответствия в положении элементов оптической схемы приводят к потере резкости автофокуса. И что в итоге? Объектив, как это принято говорить, начинает «мазать». Понятно, что в таком случае его всё равно придётся нести в сервис, ещё раз перебирать и выполнять юстировку (настройку фокусировки либо резкости).

    Так стоит ли самостоятельно ремонтировать объектив? Это зависит только от того, какими знаниями и навыками вы обладаете. И есть ли у вас возможность найти и купить нужную запчасть.

    Для индивидуальной консультации, выберите один из способов связи с нами:

    • 1. Позвоните по телефону +7 (495) 699-26-48 или +7 (925) 517-71-90
    • 2. Напишите нам в соц.сетях ВК или FB
    • 3. Оставьте заявку или вопрос на сайте
Читайте также:  Стойка стабилизатора передняя для шкода октавия

Подыскиваете подходящий сервисный центр где производят ремонт объектива Canon? Обращайтесь в Fotoblick!

Источник

Тестирование объектива перед покупкой

Как правильно тестировать объектив при его покупке.

В этом небольшом блоге расскажу как необходимо проверять объектив в магазине, что бы не было жаль потраченных денег, нервов и испорченного настроения.

Прочитав массу информации, выслушав множество советов, вы определяетесь с выбором того самого объектива (камеры). Сжимая в руках необходимую сумму денег вы спешите в магазин где есть предел ваших нынешних чаяний.

Теперь главное не торопиться – объектив вещь хрупкая и достаточно дорогая, поэтому к выбору надо подходить крайне скрупулезно. Как только продавец выносит коробку с вашим товаром не спешите бежать к кассе и расплачиваться. Советую проделать несколько простых действий которые помогут вам избежать покупки неисправного изделия.

1) Внимательно осмотрите упаковку! На коробке не должно быть никаких вмятин, потертостей, следов воздействия влаги, грязи. Наличие таких повреждений говорит о том, что товар хранился на складе не надлежащим образом, что может привести к выходу из строя объектива.

2) Открыв коробку так же внимательно осмотрите комплект поставки – все должно быть в наличии согласно списку который присутствует в коробке (он обычно напечатан в паспорте объектива). Гарантийный талон производителя должен иметь надлежащий вид и маркировку.

3) Осмотрите сам объектив на предмет повреждений. На объективе не должно быть потертостей, пятен. Маркировка должна быть четкой без размытостей и дефектов. Все резинки и уплотнительные кольца должны находиться на своих местах, не иметь люфтов или повреждений. Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то проверьте работу зума – кольцо зума должно вращаться с одинаковым усилием на всем протяжении хода. При максимально значении зума так же осмотрите на предмет пыли и др.элементов.

4) Снимите защитные крышки и внимательно осмотрите линзы и внутреннею поверхность объектива. Полностью должны отсутствовать следы пыли, влаги, окисления, посторонних вкраплений в линзах (пузырьки, мелкие частицы), потертостей и царапин. Осмотрите переднюю линзу – убедитесь в равномерности защитного покрытия и отсутствия повреждений.

5) Установите объектив на камере. Включив камеру проверьте работоспособность всех режимов объектива (Ручная и автоматическая фокусировка, работа стабилизатора, работа диафрагмы, функция зума). Сделайте несколько тестовых снимков – прислушайтесь как работают внутренние механизмы камеры.

Читайте также:  Стойка стабилизатора передняя форд эксплорер 2008

Теперь наиболее сложная часть проверки – проверка на фронт- и бэк-фокус.

Что это такое. Фронт-фокус – это когда объектив фокусируется перед воображаемой линией фокусировки (предметом фокусировки). Бэк-фокус – это когда объектив фокусируется за линией фокусировки (предметом фокусировки).

Проверить это можно достаточно просто и быстро. Для начала подготовьте камеру:

а) включите ее и установите режим съемки с приоритетом диафрагмы (режим обычно маркируется А, Av),

б) установите светочувствительность в 100ед. (ISO 100), качество снимка максимальное,

в) установите режим автофокуса «Одна зона» или «Центральный» (на разных камерах это может называться по разному),

г) установите точку фокуса – фокусировка по центральной точке,

д) Значение диафрагмы выставляется на минимальное значение (максимально открыта).

В качестве мишени можно использовать тестовые мишени которые есть практически во всех магазинах торгующими фототоварами, если ее нет то можно скачать из сети

(я так и поступил).

Сделайте снимок мишени с минимального расстояния поддерживаемого объективом под углом в 45 градусов (желательно использовать штатив для более точной фокусировки). Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то сделайте несколько снимков изменяя фокусное расстояние – перед тем как снова снимать мишень после изменения фокусного расстояния, сфокусируйте объектив на другом объекте, а затем снова сфокусируйтесь на мишени.

Загрузите полученные снимки на компьютер или другое устройство с большим экраном. Посмотрите полученный результат. Если объектив фокусируется в точке фокусировке /(она указанна на мишени)

(красным показана зона фокусировки, синим область фокусировки), то все в порядке и смело можете оплачивать покупку данного объектива.

Если фокус смещен ниже

фокусировки – то я бы не рекомендовал покупку данного продукта и попросил бы продавца предоставить другой экземпляр.

Вот собственно и все. Желаю удачного приобретения и успехов в съемке.

P.S. Если в магазине Вам отказывают в проведении данного теста, то просто уходите из такого магазина!

Простите фото фронт- и бэк-фокуса у меня нет (мой объектив работает исправно) — пришлось скачать из сети

Уважаемые пользователи — если вы ставите минус, то желательно комментировать такое действие.

Источник



Стабилизаторы изображений

Для того, чтобы получить резкий не размытый снимок сделанный с рук (или в движении), нужно учитывать выдержку при съемке – потому, что чем длиннее выдержка, тем больше можно намазать на снимке.

Почти всегда, если диафрагма объектива открывается на величину большую F2.8, пишут, что объектив идеален для съемок в вечернее и даже в ночное время. В чем-то они правы, но работая и снимая с рук, я пришел к выводу, что больше подходит стабилизатор VR в объективе, нежели большая светосила.

Снимая с рук и пользуясь золотым правилом, что число, отвечающее за выдержку, должно быть больше чем эффективное фокусное расстояние. Например, если вы снимаете на фокусном расстоянии в 35мм, выдержка должна быть не больше 1/35 секунды, обычно это 1/60 и более короткие выдержки. Но когда используешь объектив с подавлением вибраций, это правило сильно меняется.

Для популярных и всеми известных производителей камер и объективов существует свое обозначение функции уменьшения вибраций. Ниже приведен список самых популярных обозначений.

Стабилизаторы, встроенные в объектив:

Canon: IS – Image Stabilization (стабилизатор изображения)

Nikon: VR – Vibration Reduction (подавитель вибраций)

Panasonic: O.I.S. – Optical Image Stabilizer (оптический стабилизатор изображения)

Sony: Optical Steady Shot (оптический стабилизатор съемки)

Tamron: VC – Vibration Compensation (Компенсация при вибрациях)

Читайте также:  Крепление стабилизатора ваз классика

Sigma: OS – Optical Stabilization (Оптический стабилизатор)

Стабилизация, встроенная в камеру:

Pentax: SR – Shake Reduction (Подавление дрожания)

Olympus: IS – Image Stabilizer (Стабилизатор изображения)

Sony: SSS – Super Steady Shot (Супер стабилизатор съемки)

Konica Minolta: AS – Anti-Shake (Анти-дрожание)

Я объясню достоинства подавления вибраций на примере объектива с функцией подавления вибраций Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor (рассчеты можно производить и для других объективов). Если для того, чтобы получить приемлемый снимок на фокусном расстоянии 105мм (что является уже средним телевиком) нужно использовать параметры камеры, при которых выдержка должна быть меньше чем 1/105 или даже 1/150 (учитывая кроп) по правилу, описанному выше. Обычно число выдержки, которое можно выставить на камере соответствует 1/125 секунды. Учитывая, что данный объектив, как и большинство зумов является не светосильным (темным) при диафрагме F5.6, нужно использовать высокие значения ISO, которые дадут много шумов.

Если же на объективе включить функцию VR, то можно с тем же успехом снимать на выдержках порядка 1/20 секунды, уменьшив таким образом ISO.

Почему так происходит? Производитель в технических характеристиках указывает, что объектив или камера с подавлением вибраций может работать с выдержками на несколько ступеней короче (длиннее) чем без него. В данном случае это 3 ступени.

Одна ступень в фотографии означает разницу в 2 раза. Три ступени дадут разницу в восемь раз. 2^3=8 (два в третьей степени). Вот и получаем 1/125 поделить на 8 приблизительно равно 1/15 секунды.

Данные расчеты действительно близки к истине, но из-за того, что производители накручивают показатели, более менее правдивое значение узнается только в практике.

Для данного объектива при 105мм фокусного расстояния (что в пересчете на ЭФР дает 157 мм) минимальная выдержка при съемке с рук допустима в районе 1/15-1/30.

Пример фото сделанного с рук, параметры съемки в подписи картинке.

1 / 25 sec ISO 1600 F5.6 105 mm Nikon d40 + Nikkor 18-105 VR 3.5-5.6 съемка с рук

Все эти вычисления имеют силу для любых объективов или систем подавления.

1/2 секунды 45mm ISO 200 F4.5 Nikkor 18-105

Как видим на фото выше, при выдержки в 1\2 секунды (что в обычных условиях является очень длинной выдержкой), получаем абсолютно приемлемое качество картинки с рук при низких ISO.

Раньше, всего пару лет назад, фотографы, при длительных выдержках, должны были пользоваться штативом, или светосильными объективами.

При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.

Светосила F5.6 и F1.8 разнятся примерно на 3 с хвостиком ступени, если быть точным, то разница по величине светового потока разница в 9 раз. (потому, что изменение числа F двое дает изменение площади в 4 раза, от сюда 5,6/1,8=3.11, а разница в площади в 3.11^2= приблизительно 9).

Получаем, что выигрыш со светосильным объективом дает уменьшение выдержки в 9 раз, а при использовании VR в 8 раз. На практике работают оба метода при съемке в мало освещенных территориях.

Лично для меня удобно использовать и подавление вибраций и светосильные фиксы. У каждого свои достоинства.

Вывод: оптические стабилизаторы отлично подходят для длиннофокусных объективов и для съемок при малом освещении, давая выигрыш в уменьшении выдержки без боязни получить смазанный кадр.

Не забывайте про промощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Источник