Меню

Мощность электросети для электроплит

Подключение электроплит к сети, контроль и уход

Многие считают, что электрическую плиту достаточно просто включить в розетку. Но это не так. Электроплита зачастую является самым мощным потребителем электрической энергии в доме, поэтому требует проводки с определенными особенностями и специальной силовой розетки с заземлением.

Варианты подключения электроплиты к сети

Так как электрическая плита потребляет довольно много электроэнергии, то она должна подключаться к электросети отдельным кабелем, идущим прямо от распределительного щитка. Большинство современных квартир, особенно в новостройках, имеют отдельную линию питания для электрической плиты. Если же такая линия в доме не предусмотрена, то ее необходимо проложить. На линии обязательно должен быть установлен предохранительный автомат мощностью 25-40 Ампер.

Подключение к однофазной электросети

Такое подключение является наиболее распространенным вариантом и чаще всего используется в квартирах многоэтажных домов. Для подключения плиты к однофазной сети используется трехжильный кабель. Каждая жила кабеля имеет свою окраску: красный цвет обозначает фазу, синий – ноль, а желто-зеленый – заземление. Кабель подключается к контактам электроплиты, расположенным под защитной крышкой.

Каждый из контактов плиты имеет свое обозначение. Буквой L маркируются все фазные выводы, сколько бы их не было, буквой N – нулевые, которых также может быть несколько, буквами РЕ – заземление и обычно это только один вывод. Если выводов, маркированных буквой L несколько, то при подключении плиты к однофазной сети необходимо воспользоваться перемычками, которые поставляются в комплекте с плитой.

При подключении кухонной плиты сначала подсоединяют провод заземления к выводу РЕ, потом – ноль к выводу N. Если нулевых выводов на плите несколько, то они сначала соединяются между собой перемычками, а потом к одному из них подсоединяется провод кабеля в синей изоляции. Последней подключается фаза. Все выводы с буквой L также соединяются перемычкой, а потом подсоединяется фазный провод кабеля.

Двухфазное подключение

Этот метод подключения встречается довольно редко. В этом случае используют кабель с четырьмя жилами, две из которых являются фазами, а две другие – ноль и заземление. Подключение производят так: сначала подсоединяют провод заземления, потом используя перемычку для нулевых выводов, подсоединяют нулевой провод. Если плита имеет три фазных вывода, то два из них соединяют перемычкой и подсоединяют к одному из выводов фазную жилу кабеля, а к оставшемуся третьему выводу – вторую фазную жилу.

Трехфазное подключение

Подключение плиты к трехфазной электросети имеет массу преимуществ. Во-первых, при таком подключении происходит более быстрый нагрев конфорок. Во-вторых, на проводку припадает меньшая нагрузка, а в-третьих – практически полностью отсутствует падение электронапряжения даже во время работы плиты с полной нагрузкой. Главным недостатком такого подключения является стоимость, которая на порядок выше по сравнению с однофазным подключением. Кроме того, следует отметить определенную сложность оформления подобного подключения и требования к лицу, использующему такую сеть.

Для подключения электроплиты к трехфазной сети необходим кабель с пятью жилами. Три жилы этого кабеля являются фазами, а другие две – ноль и земля. Вначале также подключают заземление и ноль, предварительно соединив перемычкой нулевые выводы. К трем фазным выводам плиты подключают по одному фазному проводу кабеля. Цвет фазных проводов может быть разным, но нулевой провод всегда синий, а провод заземления – желто-зеленый.

Что касается схемы подключения плиты, то она идентична для электросетей с любым количеством фаз. Плита подключается от вводного автомата через отдельный групповой автомат. Иногда в качестве защиты его дополнительно оснащают УЗО автоматом.

Требования, предъявляемые к схеме подключения электроплиты:

  • при подключении к однофазной сети вводный автомат на квартиру должен быть рассчитан на номинальный ток 40 Ампер. При подключении к трехфазной (двухфазной) сети номинальный ток вводного автомата определяется техническими условиями;
  • для питания электроплиты должна быть организована отдельная группа, которая должна питаться от группового автомата с номинальным током 25 Ампер. Это касается только подключений к однофазной сети;
  • электрическая проводка для электрической плиты должна соответствовать нормам ПУЭ кирпичных, бетонных и железобетонных помещений и должна выполняться скрытым способом. Открытая проводка для электроплиты допускается только в тех помещениях, которые выполнены из горючих материалов;
  • розетка для электроплиты должна быть рассчитана на номинальный ток 25 Ампер. Розетка обязательно должна быть оснащена заземляющим контактом.

Выбор кабеля

Как уже было сказано выше, для подключения плиты к однофазной сети используют трехжильный кабель, а к трехфазной – пятижильный. Кабель может быть марок ВВГ, ПВС, ШВВП. Следует учитывать, что для подключения электроплиты используют только кабеля с медными проводами.

Определение сечения кабеля для однофазного подключения

Выбор сечения кабеля осуществляется по специальным таблицам. Но для правильного выбора надо знать тип прокладки электропроводки (закрытая/открытая), тип сети (одно- или трехфазная), мощность оборудования, номинальный ток.

Для выбора сечения кабеля принимаем ближайшее большее значение тока из таблицы и по нему находим, что нам нужен медный провод сечением 4,1 мм 2 .

Определение сечения кабеля для трехфазного подключения

При подключении плиты к двум фазам нагрузка может распределяться не так равномерно, но для расчета все равно выбирается самая нагруженная фаза.

Сечение кабеля для электроплиты:

Открытая электропроводка Сечение кабеля, мм 2 Закрытая электропроводка
Медные провода Алюминиевые Медные провода Алюминиевые
Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, квт
220 В 380 В 220 В 380 В 220 В 380 В 220 В 380 В
11 2,4 0,5
15 3,3 0,75
23 5,0 8,7 1,5 15 3,3 5,7
26 5,7 9,8 21 4,6 7,9 2,0 19 4,1 7,2 14 3,0 5,3
30 6,6 11 24 5,2 9,1 2,5 21 4,6 7,9 16 3,5 6,0
50 11 19 39 8,5 14 6,0 34 7,4 12 26 5,7 9,8
100 22 38 75 16 28 16 80 17 30 55 12 20

Выбор розетки

Согласно техническим нормам электроплита должна включаться непосредственно в розетку. Подключение через удлинитель из соображений электрической безопасности запрещено. Для подключения электрической плиты нельзя использовать обычную розетку, поскольку она не способна выдерживать высокую нагрузку. Для электрических бытовых приборов большой мощности необходимы специальные розетки, рассчитанные на мощность 7 кВт и больше. Подбирая такую розетку, надо ориентироваться на максимальное значение номинального тока.

Силовые розетки могут быть изготовлены из карболита и высококачественного пластика. Розетки первого типа представлены только в черном цвете и имеют меньшую стоимость. Пластиковые розетки изготавливаются, в основном, в белом цвете. Они отличаются высоким качеством и высоким уровнем износоустойчивости, поэтому и стоят дороже, чем карболитовые.

Читайте также:  Как определить эффективную мощность пласта

Выпускаются силовые розетки для открытой и скрытой установки. Если розетка устанавливается непосредственно за плитой, которая стоит возле самой стенки, то лучше использовать модель для скрытой установки, у которой рабочий механизм полностью прячется в стене.

Необходимо также учитывать количество фаз в домашней сети и наличие заземляющего контакта в розетке.

Приступая к установке розетки, надо сначала отключить электропитание в квартире. Затем с помощью перфоратора в выбранном месте проделывается отверстие для стакана подрозетника. В подрозетник продевают питающий провод, с которого снимают защитную оплетку. Концы освобожденных проводов в разноцветной изоляции тщательно зачищают на длину до одного сантиметра. Потом их присоединяют к контактам розетки.

При этом очень важно правильно подсоединить все провода. Желто-зеленый провод надо подключить к заземляющему контакту розетки, который расположен по центру, а фазный и нулевой провода подсоединяют к крайним контактам. Очень важно, чтобы при подключении розетки ноль обязательно попадал на ноль, а фаза на фазу. В противном случае произойдет короткое замыкание. Поэтому очень внимательно надо проверить правильность и качество подсоединения проводов. После проверки подрозетник плотно фиксируют в стене, используя гипсовый или алебастровый раствор. В заключение необходимо проверить работу розетки и подключить саму плиту.

Иногда возможность монтажа силовой розетки для электроплиты отсутствует. В таком случае плиту можно подключить к питающему кабелю напрямую. Кабель помещают в распределительную коробку и все его провода присоединяют к соответствующим клеммам колодки. В некоторых случаях коробку не используют и питающий кабель выходит просто из стены.

При подключении плиты к кабелю без электророзетки надо раскрутить вилку на шнуре питания плиты. Затем в корпус вилки заводится разделанный конец кабеля и все его провода подсоединяются к проводам шнура. При этом надо тщательно следить за тем, чтобы провода были одного цвета, то есть голубой провод шнура питания плиты соединен с голубым проводом кабеля электросети, желто-зеленый с желто-зеленым и красный с красным. Конечно, все работы, связанные с подключением электрооборудования, следует проводить при отключенной домашней электросети.

Подключение плиты напрямую к электрокабелю считается более надежным, так как в этом случае присутствует минимальное количество контактных точек, что повышает надежность соединения. Но данный метод не совсем удобный, поскольку отключить электропитание плиты можно только с помощью автомата.

В том случае, когда в квартире уже есть розетка для электроплиты, необходимо проверить, где располагается фаза, ноль и заземление и соответственно подключать провода в вилке. Чтобы определить фазу в розетке, можно воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Делается это довольно просто: индикатор устанавливается в место предполагаемой фазы. Если на нем загорается светодиод, значит, есть напряжение и это – фаза. Если светодиод не загорается, то напряжения нет и это – ноль. Земля определяется еще проще. Обычно это контакт внизу или вверху розетки.

Заземление электроплиты

Электрическую плиту обязательно надо заземлить. Чтобы правильно это сделать, надо сначала выяснить, заземлен ли щит квартиры. Об этом можно узнать в ЖЭКе или другой обслуживающей организации. Если корпус щита заземлен, тогда надо всего лишь подсоединить желто-зеленый провод кабеля питания к корпусу щита через болт. При отсутствии заземленного щита выполнить заземление плиты таким простым способом не получится.

В том случае, когда щиток не заземлен и нет возможности сделать индивидуальный заземляющий контур, желто-зеленый провод просто заглушается и оставляется в щите до лучших времен. Электроплите в такой ситуации следует уделить повышенное внимание.

Во-первых, плиту надо установить так, чтобы исключить вероятность одновременного контакта пользователя с нею и с различными токопроводящими элементами типа труб, кранов и прочих металлических изделий. Во-вторых, возле плиты следует положить специальное диэлектрическое покрытие или хотя бы сухой плотный коврик. В-третьих, на щитке устанавливаем не обычный автомат, а дифференциальный с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

Заземлять плиту на трубы канализации, или водоснабжения категорически запрещается. Такое заземление может привести к поломке электроплиты, поражению пользователя током и повреждению имущества, причем не только своего, но и соседского.

Защита плиты от перепадов напряжения

Срок службы любого бытового электроприбора напрямую зависит от напряжения в сети, а точнее, от его стабильности. Сейчас в больших городах перепады напряжения случаются все чаще и это очень плохо сказывается на работоспособности электрооборудования.

Признаки появления перепадов напряжения:

  • периодическое изменение яркости горения ламп накаливания;
  • внезапно возникающие отключения различных бытовых электроприборов;
  • гудение и нагрев компрессора холодильника;
  • переход ИБП (UPS) на рабочий режим от аккумулятора;
  • любое необычное поведение бытовой техники.

Перепады напряжения могут очень легко вывести электроплиту из строя и пользователю придется потратить немало денег и времени, чтобы привести ее в рабочее состояние. Поэтому с целью защиты электрической проводки и самой плиты применяют реле контроля напряжения и стабилизаторы.

Реле контроля напряжения

Реле напряжения контролируют действующее значение напряжения в электросети и при его выходе за установленный диапазон отключают внутреннюю питающую сеть от внешней, защищая при этом внутреннюю проводку и подключенные к ней электроприборы.

Реле напряжения имеет две настройки: первая на превышение напряжения (по умолчанию 250 В), а вторая на снижение напряжения (по умолчанию 170 В). Эти параметры с помощью кнопок выставляются на передней панели реле. Можно также задать время задержки для повторного подключения.

При выборе реле для однофазной сети необходимо учитывать мощность защищаемого оборудования, то есть определить номинальный ток, на какой оно будет рассчитано. Существуют реле на 16, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Некоторые из них имеют встроенную термозащиту от возможного перегрева внутренних контактов. В таких реле контактная группа не выгорает, поскольку срабатывает защита.

В домах с трехфазной проводкой рекомендуется устанавливать по одному реле на каждую фазу. Выпускаются и трехфазные реле напряжения, но они рассчитаны максимум на 5 Ампер, поэтому могут обеспечить защиту плиты мощностью не более 3 кВт (по одному киловатту на фазу). Для защиты плит большей мощности необходимо использовать еще и магнитные пускатели.

Стоимость комплекта, состоящего из одного трехфазного реле и трех пускателей, будет примерно такой же, что и стоимость трех однофазных реле, но надежность такой защиты будет меньше, поскольку при выходе из строя трехфазного реле, электричество в доме полностью пропадет. При использовании трех однофазных реле электричество пропадет только на одной фазе.

Стабилизаторы напряжения

Данное устройство способно поддерживать определенный уровень электронапряжения на выходе, поэтому защищает оборудование от нестабильной подачи электроэнергии, помех и сбоев в сети. Стабилизаторы применяют в том случае, когда хотят защитить бытовую технику от скачков и перепадов напряжения. При снижении напряжения ниже 160 В или при его превышении 280 В стабилизатор отключает внутреннюю сеть и все приборы, подключенные к ней. В отключенном состоянии они будут пребывать до тех пор, пока напряжение не нормализуется.

Читайте также:  Ряд мощностей для автоматов

Установка стабилизатора позволяет получить такие преимущества, как:

  • защита от перепадов и скачков напряжения;
  • защита от короткого замыкания;
  • устранение электромагнитных помех;
  • защита телефонных линий от шумов и разрывов на линии.

Стабилизаторы производятся в двух вариантах исполнения: однофазные и трехфазные. Их мощность может быть самой разнообразной: от сотни ватт до нескольких мегаватт. Чтобы правильно выбрать стабилизатор, необходимо рассчитать суммарную мощность, потребляемую оборудованием. Мощность стабилизатора должна на 30% превышать эту величину. Мощность, потребляемую конкретным прибором, можно узнать из его техпаспорта или инструкции по эксплуатации.

Основной характеристикой качественного стабилизатора является его быстродействие на изменение напряжения в сети. Как правило, его реакция на это происходит очень быстро, по истечении всего нескольких миллисекунд. Второй очень важный фактор работы стабилизатора – точность выходного напряжения. Его значение не должно отличаться от номинального не более, чем на 10%.

Стабилизатор можно использовать для стабилизации напряжения, как всего дома в целом, так и отдельно взятого электрического прибора. Реле напряжения в отличие от стабилизатора не может корректировать величину выходного электронапряжения, поскольку работает в режиме «отсечки». Но схемотехника реле лучше реагирует на перепады и скачки напряжения и является более быстродействующей. Данное устройство намного лучше справляется с защитой электроприборов при существенном понижении или повышении питающего напряжения. Максимальную защиту электрооборудования в наших квартирах способно обеспечить только совместное применение реле и стабилизаторов напряжения.

Выводы

Современная электрическая плита – это достаточно сложное оборудование. Чтобы электроплита могла работать с максимальной безопасностью и эффективностью, необходимо обеспечить ей питание с соответствующими параметрами. Розетка, проводка и автомат должны выдерживать нагрузку больше той, что создает сама плита. Лучше всего, если для запитки плиты используется отдельная линия, а для ее защиты – соответствующие устройства. Правильно подключить плиту к электросети с соблюдением всех необходимых требований сможет только опытный специалист. Заниматься этим самостоятельно, а особенно при отсутствии навыков, не стоит. Самостоятельный монтаж проводки может стать причиной очень больших неприятностей.

Источник

Мощность электрической плиты

Содержание

Перед приобретением электрической плиты люди задаются вопросом выбора — важно не ошибиться, ведь эта кухонная техника должна будет служить долгие годы. Одним из основных аспектов, на которые следует обратить внимание при покупке — мощность. Электроплита — потребитель электроэнергии номер один в доме. Для оптимального использования нужно знать о том, кухонная техника какой мощности выпускается производителями и как этот показатель влияет на работу агрегата.

Стандартные показатели мощности электрической плиты

В настоящее время существуют плиты классические — с традиционными конфорками. Нагревательный элемент — спираль. Нагрев и остывание их довольно медленное. Стеклокерамика нагревается более равномерно, а на её остывание потребуется меньше времени. КПД таких бытовых приборов довольно низок.

Выпускаются также плиты с индукционными конфорками. В них нагревание происходит за счёт вихревых потоков, которые образуются высокочастотным магнитным полем величиной 20–100 кГц. При этом происходит нагрев не конфорки, а посуды, на ней стоящей. Рабочая площадь греется максимум до 60 градусов. Это её существенный плюс, так как при эксплуатации такой техники невозможно обжечься.

Потребляемая мощность приборов растёт с увеличением количества конфорок и их диаметра, а также на этот показатель влияет присутствие других нагревательных элементов:

  • 2 чугунных конфорки возьмут 2000 Вт;
  • 4 – от 5000 Вт;
  • 4-м конфоркам с индукционным нагревом может потребоваться от 10400 Вт.

Но это при условии, что придётся одновременно пользоваться всеми конфорками, а это бывает крайне редко — только когда требуется приготовить большое количество пищи. Обычно же работает одна – две.

Как мощность влияет на работу и расход электроэнергии

При выборе плиты следует учесть, что её мощность будет влиять на скорость нагрева и на количество одновременно полноценно работающих конфорок. Больше всего энергии потребует духовой шкаф. Но качественная изоляция духовки уменьшит потери электричества и денег.

Пользователь может оптимизировать затраты электрической энергии своей плиты, если:

  • будет использовать посуду с ровным дном — это улучшит теплопередачу между конфоркой и кастрюлей или сковородой;
  • станет готовить пищу в кастрюле или сковороде с диаметром, приблизительно равным диаметру конфорки;
  • при использовании плиты с чугунными конфорками, выключать её раньше, чем закончится приготовление — чугун долго хранит тепло и после выключения пища ещё какое-то время будет продолжать готовиться.

Многие задаются вопросом: «Сколько киловатт составляет потребление электроплиты?». Приблизительное количество энергии, которое, в среднем, потребит бытовой прибор за месяц составляет:

  • двигатель, установленный на вертеле для гриля – 6 Вт;
  • освещение духового шкафа – 15,0–25,0 Вт;
  • конфорка диаметром 14,5 см – 1,0 кВт;
  • диаметром 18,8 см – 1,5 кВт;
  • диаметром 20 см – 2,0 кВт;
  • верхний и нижний ТЭН в классических плитах 0,8 и 1,0 кВт соответственно;
  • ТЭН, установленный на гриле в духовке – 1,5 кВт.

Большой конфорке нужно для работы больше всего энергии, но скорость её нагрева существенно выше, чем конфорок меньшего диаметра.

СПРАВКА! В настоящее время все бытовые приборы производители маркируют по классам экономической эффективности. Чем меньший объём энергии требуется для достижения заданной температуры, тем выше класс. Маркировка обозначается английскими буквами: A, B, C… G. При этом, маркировка «A» обозначает высокую энергоэффективность. Появился даже класс A+, A++ и A+++. Это обозначение маркировки самой экономически высокоэффективной бытовой техники. Современные модели плит могут быть более дешёвыми в эксплуатации, чем устаревшие.

Плиты с индукционными конфорками потребляют больше мощности. Но существуют плюсы, позволяющие сэкономить средства при правильном использовании устройства:

  1. При использовании не только специальной посуды, но и посуды с ферромагнитными качествами (сюда относятся даже устаревшие кастрюли, покрытые эмалью), происходят меньшие потери тепла. Если приставленный ко дну ёмкости магнит прилип, посуда подходит для индукционного нагрева.
  2. Быстрое снятие кастрюли или сковороды с плиты тоже сэкономит средства, ведь конфорка в этом случае моментально прекращает нагреваться.
  3. Некоторые опции, которыми бывает оснащена плита с индукционным нагревом, тоже дают возможность экономии: автоотключение при закипании, таймер.

Для работы 4 – х индукционных конфорок чаще всего требуется до 7 кВт. На подогрев расходуется 3–5 кВт. Следует учесть, что на нагрев такой плиты уходит в два раза меньше времени.

Обычно они оснащены дисплеем. На нём отображены режимы и уровни мощности. К такой плите, благодаря низкой температуре рабочих поверхностей, ничего не пригорит. Поэтому её легко держать в чистоте. При попытке использовании посуды с диаметром, который очень отличается от диаметра конфорки, она не включится. Как не включится и при попытке поставить на неё посуду диаметром менее 100 мм.

СПРАВКА! Существуют также комбинированные плиты. В них есть конфорки с индукционным нагревом и с установленными ТЭНами. В них, как и в любой другой технике, потребляемая мощность будет прописана в руководстве по технической эксплуатации.

Особенности подключения плиты к сети

Так как электрическая мощность плиты довольно велика, при проектировании электрических цепей в доме, обязательно нужно учесть максимальную мощность кухонной плиты. При установке для неё нужны отдельная линия и розетка.

  • трёхжильный кабель с двойной изоляцией и сечением меди не менее 4 квадратных миллиметров;
  • устройство защитного отключения не менее 32 А;
  • силовая розетка 32 А;
  • вводной автомат не менее 32 А.
Читайте также:  1 4 литра мощность этого двигателя

Если пользователь не электрик, для установки электрической плиты лучше пригласить специалиста (следует не забыть при этом потребовать у него акт выполненных работ), т. к все соединения должны быть очень качественно выполнены. Большая потребляемая мощность бытового прибора может привести к перегреву контактов и замыканию.

При условии выбора плиты высокого класса экономической эффективности, выполнения правильной установки и соблюдения оптимальных условий эксплуатации, вы сможете не только сэкономить средства, но и получить удовольствие от использования современной бытовой техники.

Источник



Мощность электрической плиты: что это такое и как должна быть

Электрические плиты, сегодня приобретают все большую популярность у наших соотечественников. Они достаточно безопасны, функциональны, просты в эксплуатации и не требуют обслуживания. Единственный недостаток — высокое потребление электроэнергии. О том, какая мощность оптимальна для бытовой электрической плиты и пойдет речь в данной публикации.

Нормативные параметры мощности

Несмотря на льготные тарифы у владельцев не газифицированного жилья, эксплуатационные расходы на содержание электрической кухонной плиты достаточно велики. Чем выше мощность электроплиты — тем больше сумма в счетах за использованную энергию. Классическая варочная панель на четыре конфорки, (2-е диаметром 180 мм; две — 145 мм) потребляет (в среднем) 5 кВт/ч. Индукционная варочная плита имеет более высокое потребление электроэнергии. Данное значение может достигать 10,5 кВт при одновременном использовании всех четырех конфорок.

Виды плит и расход электроэнергии

Энергопотребление электрических плит зависит не только от количества и диаметра конфорок, но и от типа и принципа действия нагревательного элемента. На сегодняшний день потребителю доступны электроплиты двух видов.

Классическая

В классических варочных панелях используются трубчатые электронагреватели (ТЭН). Для лучшего распределения тепла и защиты элементов от внешнего воздействия они могут быть установлены под чугунными дисками или стеклокерамической панелью.

Классические модели характеризуются невысоким КПД (коэффициентом полезного действия) не более 70%, средним энергопотреблением и высокой инерционностью нагрева элементов. Тратиться время на выход ТЭНа в рабочий диапазон температур, обусловленный пользовательскими настройками, нагрев воздушной «подушки» между поверхностью нагревателя и дном посуды. Это значительно увеличивает время использования прибора, а значит и расход электроэнергии.

Индукционный

В такой модели нагревательный элемент отсутствует. Нагрев посуды производится за счет явления индукции, которое образуется благодаря созданию высокочастотного магнитного поля. Основными потребителями энергии в индукционных плитах являются: плата управления, силовая часть (блок питания и катушка, индуцирующая вихревые токи), модуль импульсного регулятора.

Данный вид оборудования характеризуется высоким КПД (90%) энергопотреблением и отсутствием динамики при разогреве. Нагрев посуды начинается сразу после включения устройства, что снижает время его использования, а значит и обеспечивает экономию электроэнергии.

Для наглядности рассмотрим пример, который показывает расход электроэнергии мощной индукционной плиты, по сравнению с классической варочной панелью: Индукционная конфорка, мощностью 2.5 кВт кипятит 3 литра воды за 6 мин. ТЭН, аналогичной мощности, затрачивает на данный процесс до 15 мин.

Пропорциональность мощности и потребления энергии

Расход электроэнергии напрямую зависит от времени использования и мощности потребителей электроплиты. Энергопотребление каждого элемента нормировано и находится в следующих диапазонах:

  • Чугунная конфорка с трубчатым нагревательным элементом от 1 до 2 кВт/ч.
  • Верхний ТЭН духовки — 0,8 кВт/ч.
  • Нижний ТЭН духового шкафа — 1 кВт/ч.
  • Гриль с трубчатым электронагревателем — 1,5 кВт/ч.
  • Освещение духового шкафа — от 0,015 до 0,025 кВт/ч.
  • Электродвигатель вертела — 0,006 кВт.

Сколько потребляет электроэнергии полноценная индукционная плита на четыре конфорки? В классическом варианте, индукционная панель оснащается двумя конфорками, с диаметром 160 мм, одной — 180 мм.

Самая большая имеет диаметр 210 мм. Мощность:

  • 160 мм — 1,5кВт;
  • 180 мм — 2 кВт;
  • 210 мм — от 2,5 до 3,5 кВт.

Суммарное энергопотребление варочной панели при работе всех конфорок на полной мощности составляет от 7,5 до 8,5 кВт/ч.

На заметку! Для понимания предстоящих эксплуатационных расходов можно сделать несложный подсчет. Для этого необходимо перемножить следующие значения: суммарную мощность всех потребителей электроплиты (кВт); время использования (ч), стоимость 1 кВт электроэнергии согласно вашему тарифу.

Расход электроэнергии на бытовые приборы

Классы энергопотребления

В зависимости от вида и конструктивных особенностей нагревательных элементов, энергопотребление кухонной электроплиты может варьироваться в большую или меньшую сторону. Производители бытовой техники присваивают своим моделям определенный класс энергопотребления, который указывает, насколько данная модель экономно расходует ресурсы.

Классы маркируют литерами от «А» до «G». Наиболее экономичные электроприборы имеют класс энергопотребления «А»; «А+»; «А++»; «А+++». На маркировке данные литеры помечены зеленым цветом. Чем более холодный оттенок зеленого цвета, тем быстрее достигается необходимая температура в рабочей зоне плиты.

Особенности подключения к сети

При установке электроплиты в квартире необходимо учитывать суммарную мощность всех ее потребителей: конфорок, нагревательных элементов духового шкафа, гриля и пр. Это потребует от владельца прокладки отдельной силовой линии для подключения, замену клеммных коробок и автоматов, с запасом по мощности не менее чем 25%. Оснащение для классической электроплиты с четырьмя конфорками и духовкой с двумя ТЭНами, средние показатели выглядят следующим образом:

  • Кабель подводящей линии: медный, трехжильный в двойной изоляции, минимальное сечение 4 мм2.
  • Розетка — 32А.
  • Отдельный автомат на линию — 32 А.

Внимание! Для обеспечения безопасности при эксплуатации специалисты настоятельно рекомендуют в схему подключения электроприбора установить УЗО (устройство защитного отключения), которое мгновенно обесточит устройство при любых аварийных ситуациях.

Заключение

При выборе электроплиты для дома следует руководствоваться ее характеристиками, периодичностью использования, стоимостью и предстоящими эксплуатационными расходами. Чтобы сэкономить электроэнергию при пользовании электроплитой придерживайтесь следующих рекомендаций специалистов:

  • Используйте посуду с плоским дном, диаметр которой идентичен конфорке. Такой подход значительно снизит теплопотери и уменьшит время приготовления продукта.
  • Выключайте плиту с чугунными конфорками на 2-3 минуты раньше, чем закончите процесс приготовления. Чугун имеет высокую теплоемкость, что позволит некоторое время поддерживать процесс приготовления.
  • Максимальную экономию электроэнергии обеспечивают плиты с высоким классом энергопотребления.

Стоимость классических приборов с трубчатыми электронагревателями в разы ниже цены на индукционные плиты. Однако индукционные модели значительно функциональнее, экономичнее, что в итоге полностью оправдывает их приобретение.

Источник