Меню

Как можно увеличить мощность паяльника 1

Как изменить «мощность» паяльника простыми способами

На практике нередко возникают ситуации, когда мощности имеющегося паяльника недостаточно для пайки массивных деталей. Или же, наоборот, жало паяльника перегревается с образованием нагара, который затрудняет пайку и ведёт к перегреву миниатюрных радиодеталей, например — бескорпусных SMD-элементов.

Конечно, такой проблемы не возникнет при наличии хорошей паяльной станции. Кроме того, существует масса схем различных электронных регуляторов мощности паяльника.

Однако в единичных, «разовых» случаях часто можно обойтись и обычным паяльником, применив некоторые простые «ухищрения». Сейчас такие вещи принято называть модным и громким словом «лайфхак», но это слово режет нежный слух автора, поэтому он называет это более привычно и банально: — полезные советы…

В настоящее время нередко попадаются паяльники неизвестного происхождения, красивые снаружи и содержащие внутри сплошные загадки. Мощность такого паяльника может оказаться какой угодно, независимо от того, что указал производитель. И даже высокая цена изделия не обязательно является показателем качества и соответствия параметров заявленным. Например, не раз попадались паяльники с явно завышенной реальной мощностью, жало которых перегревалось, отчего быстро покрывалось нагаром и попросту выгорало. Да и сами такие паяльники могут работать очень недолго, в них попросту перегорает нагревательный элемент — спираль. В таких случаях снизить мощность можно очень простым способом, с помощью одного диода, включенного в разрыв сетевого провода:

Схема-рисунок автора. Ещё умею хорошо рисовать

Диод можно взять любой, рассчитанный на работу с напряжением питания паяльника и соответствующей мощности. Например, КД226, 1N4007 и т.д. Суть метода в том, что диод пропустит только полжительные (или отрицательные, в зависимости от полярности его включения) полуволны переменного напряжения на паяльник, тем самым снизив его мощность.

Параллельно диоду можно включить любой подходящий переключатель (с фиксацией) и, таким образом, включать паяльник в режим полной, либо пониженной мощности. Этот метод понижения мощности прост, давно известен и не раз применялся на практике.

Но бывают случаи, когда наоборот, мощности паяльника не хватает для того, чтобы выпаять или припаять деталь. Например, при необходимости заменить мощный транзистор, диод или даже небольшой «электролит» на материнской плате компьютера. Из-за массивности самой детали или большой площади токоведущих дорожек платы температуры жала паяльника недостаточно для быстрого разогрева припоя. А продолжительное время прогрева места пайки может привести к перегреву самой детали и выходу её из строя, а также к отслоению токоведущих дорожек от платы.

В этом случае можно простым способом увеличить теплоёмкость жала, плотно намотав на него несколько витков медного провода сечением 1. 2 мм:

Фото автора

При этом само жало должно быть как можно более коротким и для его прогрева потребуется несколько больше времени. Оно будет способно «накопить» большее количество тепловой энергии и, соответственно, больше этой энергии отдать в момент пайки.

Как видите, советы очень простые и не требуют ни особых затрат, ни времени.

Ну а в идеале, конечно, неплохо всегда иметь под рукой хорошую паяльную станцию или просто несколько паяльников разной мощности. Тогда и читать (и писать) подобные статьи не будет никакого смысла и автор помрёт от скуки :-))

  • при желании Вы можете поставить автору лайк или дизлайк. А комментарии, мне кажется, здесь вряд ли будут уместны.

Источник

4 способа получения нужной температуры паяльника

Способ №1: Из ПЭВ резистора

Для такого паяльника вам понадобится старый резистор в керамической изоляции, который будет использоваться в качестве нагревательного элемента. Можно использовать резистор из старого электрооборудования, требуемые параметры рассчитываются по формуле: P = U2 /R,

Где P – мощность паяльника;

U – питающее напряжение;

R – омическое сопротивление резистора.

Такой самодельный паяльник рассчитан на работу от низкого напряжения в 12 или 24 В, что следует учитывать при расчете мощности устройства. Благодаря чему его можно запитать как от понижающего блока питания, так и от автомобильного аккумулятора. При необходимости, вы можете подобрать резистор и под напряжение питания сети 220 В, но в данном примере мы рассмотрим низковольтный вариант.

Помимо ПЭВ резистора для изготовления вам понадобятся кусочки текстолита, гетинакса или сухой древесины для изолирующей рукоятки, главное, чтобы они выдерживали высокие температуры. Два медных стержня различного диаметра для изготовления теплоприемника и паяльного жала. Соединительные провода или заводской блок питания на 12В. Также вам пригодятся элементы для фиксации, напильник, электролобзик, сверло, метчик, дрель.

Процесс изготовления паяльника состоит из таких этапов:

    Для токоприемника выбирается медный стержень, который должен плотно входить во внутреннее отверстие резистора. От плотности будет зависеть качество теплопередачи от нагревателя к жалу паяльника.

Читайте также:  Среднегодовая производительная мощность оборудования


Рис. 1: плотно входит в отверстие

  • Для жала подбирается медный прут или проволока меньшего диаметра. Заточите край прута для получения нужной формы, наиболее удобным для новичков считается форма плоской отвертки.
  • Просверлите с обеих сторон отверстия и нарежьте в них метчиком резьбу – одно под фиксирующий болт с шайбой, второе под медный наконечник.
  • Вставьте теплоприемник в резистор и замерьте глубину залегания, поставьте отметку на поверхности. По отметке сделайте радиальный паз при помощи напильника – в него будет вставляться стопорное кольцо, которое можно сделать из пружинки или шайбы.
  • На одном конце медной проволоки для жала паяльника нарежьте резьбу и вкрутите ее в теплоприемник.


    Рис. 2: вкрутите в теплоприемник

  • Соберите всю конструкцию вместе, зафиксируйте оба медных прутка при помощи резьбовых соединений и стопорного кольца.
  • Зачистьте концы блока питания от изоляции, если необходимо, удалите и штекер он больше не понадобиться.
  • Закрепите концы медных проводов от блока питания на контактах резистора. Для этого используйте болтовое соединение, обязательно плотно зажимайте гайки, чтобы получить хороший контакт.
  • При помощи лобзика выпилите из старой платы рукоятку, в данном примере она будет состоять из двух половинок, между которыми расположен электрический шнур. Также в ней можно пропилить борозду под провода


    Рис. 3: поместите шнур питания в рукоятку

  • Соберите рукоятку – закрепите половинки при помощи болтов или заклепок.
  • Аккумуляторный паяльник готов, его можно использовать для пайки микросхем, электрических контактов автомобильной проводки и т.д. Если под рукой нет керамического резистора, можно изготовить паяльник из нихромовой проволоки.

    Способ №2: Из нихромовой нити

    В отличии от предыдущего метода изготовления электрического паяльника, здесь вы самостоятельно изготовите нагревательный элемент из отрезка нихромовой проволоки. Следует отметить, что подобрать нужный диаметр можно как с помощью табличных величин удельного сопротивления нихрома на метр длины, так и опытным путем.

    Второй вариант наиболее простой, так как, имея проволоку диаметром, допустим, в 0,5мм, вы можете натянуть ее на кусок сухой древесины и, подключив питание крокодилами наблюдать скорость и величину нагрева по цветовым изменениям.


    Рис. 4: определение нагрева опытным путем

    При желании можно удлинить или укоротить нагреваемый участок путем перемещения крокодила – это позволит подобрать оптимальную температуру нагрева за счет длины, наиболее подходящую для вашего паяльника.

    Помимо нихромовой нити вам понадобятся:

    • Продолговатая заготовка из дерева округлой формы, чтобы удобно помещалась в вашей руке.
    • Электрическая дрель и сверла различного диаметра для высверливания отверстий.
    • Медная проволока для изготовления толстого или тонкого жала, диаметр подбирается индивидуально в каждой ситуации.
    • Алебастр с водой для фиксации медной проволоки – объем довольно небольшой, поэтому вам хватит остатков с ремонта, приобретать новый пакет необязательно.
    • Соединительные медные провода для подключения нагревательного элемента к питающему шнуру. Выбираются в соответствии с номиналом протекающего по ним тока.
    • Изоляционные материалы – изолента, термоусадка, стеклотканевая изоляция.
    • Блок питания на 12В, чтобы сделать мини паяльник.
    • Слесарный инструмент, канцелярский нож и т.д.

    В данном примере мы рассмотрим порядок изготовления низковольтного паяльника на 12В. Для этого выполните следующий алгоритм действий:

      Просверлите в торце деревянной заготовки два несквозных отверстия – в одном из них будет размещаться жало, а другом разъем питания.


    Рис. 5: просверлите отверстия в торцах

    На уровне конца торцевого отверстия под разъем питания просверлите с двух боков отверстия меньшего диаметра. Лучше расположить их под наклоном, так как затем в них нужно будет протянуть питающие провода.


    Рис. 6: высверлите отверстия по бокам

    От просверленных отверстий для вывода проводников электрического тока до отверстия установки нагревательного стержня вырежьте углубления и поместите в них провода от разъема.


    Рис. 7: поместите провода от разъема


    Рис. 8: зафиксируйте жало

  • Наденьте на стержень кусок стеклотканевой изоляции и зафиксируйте при помощи скрутки медных проводов.
  • Намотайте на стеклотканевую трубку нагревательную спираль и прикрепите ее к выводам.


    Рис. 9: намотайте нихромовую проволоку

    Оголенные проводники и места соединения заизолируйте с помощью термоусадки.

    • Соедините провода питания паяльника и заизолируйте изолентой.

    Миниатюрный паяльник готов и может использоваться для пайки проводов, smd элементов и т.д.


    Рис. 10: готовый миниатюрный паяльник

    Самодельная приставка к паяльнику для автоматической регулировки температуры

    Электрический паяльник — это ручной инструмент, предназначенный для скрепления между собой деталей посредством мягких припоев , путем разогрева припоя до жидкого состояния и заполнения ним зазора между спаиваемыми деталями. Как видите на чертеже электрическая схема паяльника очень простая, и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электропровода и нихромовой спирали. Как видно из схемы, в паяльнике отсутствует возможность регулировки температуры нагрева жала. И даже, если мощность паяльника выбрана правильно, то все равно не факт, что температура жала будет требуемой для пайки, так как длина жала со временем уменьшается за счет постоянной его заправки, припои тоже имеют разные температуры плавления. Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника приходится подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

    Читайте также:  Пусковая реактивная мощность электродвигателя

    Как сделать диммер для паяльника. Повышение мощности, следовательно, температуры.

    Способ №3 Мощный импульсный паяльник

    Такой паяльник не подойдет новичку, так как для его создания требуются базовые знания в электротехнике и навыки чтения электрических схем. За основу для изготовления этого агрегата берется импульсный блок питания от галогенных светильников. Хорошо будет получить и схему этого устройства, в рассматриваемом примере она имеет такой вид, хотя может быть и любая другая, в зависимости от модели блока для паяльника:


    Рис. 11: схема блока питания для импульсного паяльника

    Принцип действия импульсного паяльника заключается в закорачивании вторичной обмотки трансформатора Т2 для получения максимального нагрева жала. Для этого применяется самодельная обмотка с одним витком и закороткой из более тонкой проволоки под наконечник.

    Для изготовления паяльника вам понадобится блок от галогенного светильника, корпус (в данном случае используется пистолет из детской игрушки), медная проволока диаметром 6мм и проволока диаметром 1мм, керамические предохранители, болты для фиксации деталей паяльника, кнопка и шнур питания с вилкой. Из инструмента вам понадобятся пассатижи, отвертка, метчик и ножовка.

    Процесс изготовления импульсного паяльника состоит из следующих этапов:

    • Снимите крышку с блока питания от галогенного светильника, будьте аккуратны, чтобы не повредить внутренние элементы, места пайки и детали.


    Рис. 12: снимите крышку с блока питания

    С трансформатора удалите низковольтную обмотку, представленную несколькими витками медной проволоки.


    Рис. 13: удалите низковольтную обмотку

  • Примерьте плату в заготовленный корпус и определите наиболее выгодный способ расположения. Заметьте, что нагревательный элемент будет сильно греться, поэтому под ним никакие элементы лучше не оставлять, куда безопаснее перенести их подальше, разделив плату.
  • Аккуратно разделите плату и на две части, для безопасности деталей их можно удалить на время распила, если под рукой имеется хоть какой-то паяльник. В противном случае придется соблюдать предельную осторожность.


    Рис. 14: обрежьте плату


    Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку

    На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры.


    Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки

    Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты.


    Рис. 17: нарежьте резьбу

  • Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм. Если при первом включении этот проводник перегреется и перегорит из-за слишком большой температуры жала, его нужно будет заменить более толстым в 1,5 или 2 мм. Если нагрев будет слабым, установите более тонкую проволоку в 0,5 мм.
  • У вас получился один из самых мощных паяльников, работающих от сети 220В – он запросто может выпаять детали с мощными ножками, соединять контакты силовой цепи и т.д.


    Рис. 18: готовый импульсный паяльник

    Но назвать этот паяльник одноразовым нельзя, поскольку собирается он целенаправленно и требует серьезных усилий для создания. Также желательно иметь хоть какой-то рабочий паяльник при его изготовлении, это значительно упростит работу по разделению платы.

    Более подробная статья про изготовление импульсный паяльник:

    Разновидности припоев

    Всё разнообразие припоев делят на две категории:

    К категории мягких относятся припои, которые имеют температуру плавления до 400 ℃ и сравнительно низкую механическую прочность (сопротивляемость разрывам до семи килограмм на квадратный миллиметр). Их можно плавить паяльником.

    В маркировке такого припоя всегда присутствует аббревиатура ПОС и цифры, указывающие на конкретное процентное содержание олова. Для примера стоит привести очень распространённый припойный материал ПОС-61, рабочая температура которого равна от 190 до 260° по Цельсию.

    ПОС-61 и другие мягкие оловянно-свинцовые припои, в частности, используют в радиомонтаже. Вообще при работе с печатными платами надо действовать крайне аккуратно.

    Резкого нагрева и повышения температуры лучше избегать, а продолжительность воздействия паяльником не должна превышать больше двух секунд. Особенно это касается таких объектов, как интегральные микросхемы и полевые транзисторы.

    Читайте также:  Мощность нагревателя от объема помещения

    Для получения специальных свойств в состав оловянно-свинцовых припоев могут вводить висмут, кадмий, сурьму и иные металлы. Выпускают легкоплавкие припои в виде литых прутков, паст, проволок, порошков, лент, а также трубочек диаметром от 1 до 5 миллиметров с канифолью внутри.

    Среди проверенных производителей таких припоев стоит выделить бренды Felder и AIM.

    И ещё одно дополнение: специалисты рекомендуют для хранения припоев не использовать металлические коробки, крышечки, жестяные банки. Припои могут прилипнуть к металлу – в результате на стенках появляется канифольная каша, работать с которой будет не слишком комфортно.

    Твёрдые припои характеризуются тем, что создают высокопрочные швы. В радиомонтажных работах они применяются гораздо реже, чем легкоплавкие. Причём можно выделить две подгруппы твёрдых припоев — медно-цинковые и серебряные.

    Первые используются для пайки бронзы, стали, латуни и иных металлов, обладающих большой температурой плавления. Интересно, что их цвет зависит от процента содержания цинка. А температура плавления, допустим, припоя ПМЦ-42 равна 830 ℃.

    Серебряные припои имеют, пожалуй, ещё большую прочность. Их применяют, в основном, для пайки медно-латунных и серебряных изделий. Температура плавки таких припоев находится в диапазоне от 720 до 830 ℃. При работе с такими материалами применяют горелку.

    Источник

    

    Ребята есть паяльник 40 ват как можно увеличить мощность до 60 ват

    Ребята есть паяльник 40 ват как можно увеличить мощность до 60 ват

    Похожие статьи

    18 comments on “ Ребята есть паяльник 40 ват как можно увеличить мощность до 60 ват ”

    Антон говорит:
    Анар говорит:

    Это понятно, еще варианты есть

    Андрій говорит:

    Извини дружыще, но вопрос очень глупый. Это невозможно. Совет Антона — шутка, если ты не понял.

    Артём говорит:

    мужик, собери выпрямитель для него на диодном мосте с кондером. в таком случае возможно почти удвоить мощность

    Евгений говорит:

    Артём, Да, и сжечь его

    Артём говорит:

    Евгений, предложите свой вариант — обсудим

    Евгений говорит:

    Артём, Андрій Юхновський правильно сказал — это не возможно, тут только нагревательный элемент перематывать (менять) проще купить новый паяльник нужной мощности

    Артём говорит:

    если 40ваттный паяльник на 200 включить в 380, то его мощность будет120 ватт. а уж сгорит или нет, это дело конструкции

    Артём говорит:

    я предлагаю сделать приставочку которая сделает из 220 вольт 310 (в идеале). а там уже убрать лишнюю мощность за счет резистора, включенного последовательно с паяльником (к примеру)

    Евгений говорит:

    намотай сверху вольфрама ещё

    Артём говорит:

    резюк справа — твой паяльник. резюк перед диодным мостом позволит регулировать мощность. его номинал в твоем случае где то 100-200 Ом 20 ватт. кондер на 47мкф 400вольт.

    Сергей говорит:

    Без потери надежности невозможно. В принципе — увеличить напряжение питания. Но спираль то расчитана на 220-230V и насколько она выдержит повышение — неизвестно, она перегорит и конец эксперименту.

    Сергей говорит:

    Когда-то читал, как на производстве при перетрубации штатов пришлось искать место одной «смекалистой» родственнице. Посадили ее проверять предохранители, припустим, на 1 А.

    Сергей говорит:

    Руководитель показал на одном – вот 1 А он выдержит, а при 1,5 перегорает. Вечером она убедилась, что прибл. 2000 предохранителей, действительно, перегорают при 1,5 А, о чем и написала в отчете. Все потом мучились, списывая их.

    Сергей говорит:

    Артём, при питании постоянкой напряжение (по прибору) увеличится, а мощность (на паяльнике) нет. А учитывая резистор, еще и уменьшится. Поставь амперметр перед диодным мостом и при включении без моста — его показания будут одинаковыми! (Если не брать потерю мощности на диодах)

    Артём говорит:

    Сергей, это как так: питании постоянкой напряжение (по прибору) увеличится, а мощность (на паяльнике) нет. P=UI, U=IR, отсюда P=(U^2)/R.без схемки будет P=220*220/1210=40 ватт, во втором варианте будет P=310*310/1210=80 ватт (в случае без резистора на входе и с идеальными диодами)

    Сергей говорит:

    Артём, да 310V будет, если после диодного моста будет стоять конденсатор (все схемы ИБП). В половине схем мигалок, цветомузык лампочки запитаны выпрямленным импульсным током. Там нет конденсатора после моста и не горят лампочки. Подбирая емкость, можно регулировать напряжение, но оно будет зависеть от тока потребления.

    Артём говорит:

    Сергей, вот, все правильно. к тому же паяльник это резистивная нагрузка.

    Источник